Φωτογραφία και φωτογραφικές μηχανές. [Αρχείο]

Επιστροφή στο Forum : Φωτογραφία και φωτογραφικές μηχανές.

Χρίστος

08-02-10, 08:45

μιας και χτες ειδα οτι πολλοι εχουμε το θεμα φωτο,βιντεο,φως,στησιμο,πορ τρετο ειπα να κανω ενα κλοπυ πειστ για να δωσω μερικες πληροφοριες!!!!

Χρίστος

08-02-10, 08:48

Τώρα που αγοράσαμε DSLR... μπλέξαμε https://www.dpgr.gr/forum/Smileys/dpgr/grin.gif

Μία λύση για να ξεμπλέξουμε κάπως είναι να τυπώσουμε τις παρακάτω σελίδες και να τις διαβάσουμε, ας πούμε στο τρένο... https://www.dpgr.gr/forum/Smileys/dpgr/smiley.gif

Το παρακάτω κείμενο είναι ένας βασικός οδηγός «επιβίωσης» που να απευθύνεται στο νέο χρήστη ο οποίος έχει μόλις αποκτήσει την πρώτη του DSLR και κατά κανόνα έχει χαθεί κάπου ανάμεσα στις οδηγίες χρήσης και τα εξειδικευμένα τεχνικά άρθρα, χωρίς όμως να βρίσκει άκρη στο πώς θα κάνει τα πρώτα βήματα στον κόσμο της δημιουργικής φωτογραφίας.

Αυτό το κενό θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε εδώ, με τρόπο όσο γίνεται πιό απλό και κατανοητό. Προσοχή: το κείμενο που ακολουθεί δεν είναι ένας οδηγός για καλύτερες φωτογραφίες. Είναι ένας οδηγός για την κατανόηση των βασικών δημιουργικών εργαλείων που προσφέρει μια DSLR, ώστε να μπορέσει ο νέος χρήστης να πάρει τις δικές του καλλιτεχνικές αποφάσεις και να κατανοήσει πώς μια εξελιγμένη κάμερα μπορεί να τον βοηθήσει να πάρει τα ηνία και να καθορίσει το αποτέλεσμα της φωτογράφησης. Ο οδηγός αυτός δεν είναι πλήρης ούτε μπορεί φυσικά να αντικαταστήσει τα βιβλία φωτογραφίας, αλλά έχει στόχο σε συνδιασμό με εξάσκηση και πειραματισμό να καλύψει τις πιό συνηθισμένες συνθήκες φωτογράφησης και βασικές δημιουργικές αποφάσεις.

Σε κάθε τι που θα συζητήσουμε εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις που μπορεί να αποτελέσουν έναυσμα μακρών συζητήσεων, που όμως δεν αποτελούν το αντικείμενό μας εδώ. Όπου υπάρχουν άλλα άρθρα, με πιό περίπλοκες τεχνικές, ή πιό αναλυτικές εξηγήσεις και συζητήσεις, θα γίνονται στο κείμενο και οι ανάλογες παραπομπές. Έτσι ο στόχος του κειμένου είναι να αποτελέσει ένα σκελετό και συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα πιό τεχνικά θέματα και τις βασικές αρχές στις οποίες βασίστηκαν.

Σε αυτή τη βάση λοιπόν, ξεκινάμε https://www.dpgr.gr/forum/Smileys/dpgr/smiley.gif

Οι οδηγίες χρήσεως.

Κάθε μάρκα έχει τη δική της ορολογία, τα δικά της κουμπιά και ένα σωρό επιλογές, συνθέτοντας συνήθως ένα τεράστιο εγχειρίδιο. Πολλά αυτά είναι άχρηστα για το δημιουργικό φωτογράφο. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν ορισμένα κουμπιά και επιλογές που είναι κοινά σε κάθε DSLR. Αυτά είναι που πρέπει να εντοπίσουμε στις οδηγίες χρήσεως και να μάθουμε πως λειτουργούν. Συγκεκριμένα, από το manual πρέπει να μάθουμε το συντομότερο δυνατόν και να μας γίνει δεύτερη φύση τα παρακάτω:

1. Πώς αλλάζει το διάφραγμα του φακού (aperture – f number).
2. Πώς αλλάζει η ταχύτητα του κλείστρου (shutter speed)
3. Πώς αλλάζει το ISO
4. Πώς επιλέγουμε μεταξύ αρχείων raw και jpeg
5. Πώς επιλέγουμε μεταξύ της προτεραιότητας διαφράγματος (aperture priority mode), προτεραιότητα κλείστρου (shutter priority mode), και εντελώς χειροκίνητες ρυθμίσεις (manual mode)
6. Πώς επιλέγουμε φωτομέτρηση σημείου (spot metering)
7. Πώς αλλάζουμε σημείο εστίασης (focus point)
8. Πώς αλλάζει η θερμοκρασία χρώματος (colour temperature)
9. Πώς ρυθμίζουμε την αντιστάθμιση έκθεσης (exposure compensation)

Οι DSLR είναι έτσι φτιαγμένες ώστε τα ανάλογα χειριστήρια να είναι μεν διαφορετικά σε κάθε μάρκα, αλλά να είναι πάντα στις άκρες των δακτύλων μας και οι περισσότερες από αυτές να γίνονται εύκολα και γρήγορα, πολλές φορές χωρίς να χρειαστεί καν να τραβήξουμε τα μάτια μας από το σκόπευτρο.

Μόλις μάθουμε αυτές τις ρυθμίσεις στη συγκεκριμένη κάμερα που αγοράσαμε, μπορούμε να βάλουμε το εγχειρίδιο στην άκρη, και να το ξανασυμβουλευτούμε μόνο αν χρειαστούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο.

Η φωτεινότητα

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, πρέπει να εξοικειωθούμε με μια βασική έννοια, αυτή της φωτεινότητας. Φωτεινότητα σημαίνει πολύ απλά πόσο φωτεινή είναι η φωτογραφία μας, και εξαρτάται από δύο πράγματα:

α) πόσο φως υπάρχει στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στην εικόνα που θέλουμε να βγάλουμε (αυτό που “βλέπει” η κάμερα μέσα απ'το φακό). Εδώ δεν μπορεί να επέμβει ο φωτογράφος, εκτός αν χρησιμοποιηθεί τεχνητός φωτισμός, φώτα στούντιο δηλαδή, ή φλας.

β) τις ρυθμίσεις της κάμερας και του φακού. Εκεί είναι που κατά κανόνα επεμβαίνει ο φωτογράφος.

Υπάρχει ένα γενικά αποδεκτό επίπεδο φωτεινότητας για κάθε φωτογραφία, το οποίο προσπαθεί να επιτύχει η κάμερα. Η κάμερα με το φωτόμετρό της, κάθε φορά που μισοπατάμε το κουμπί του κλείστρου, μετράει από διάφορα σημεία* της εικόνας που βλέπει ο φακός το φως που υπάρχει στο περιβάλλον, και υπολογίζει το μέσο όρο του φωτός σε όλη την εικόνα. Αν την αφήσουμε να κάνει ότι θέλει, η κάμερα θα αλλάξει ανάλογα τις ρυθμίσεις της κάμερας όπως αυτή θέλει, ώστε να επιτύχει αυτό το γενικά αποδεκτό επίπεδο φωτεινότητας.

Αν μια φωτογραφία είναι πιό φωτεινή από αυτό το αποδεκτό επίπεδο, τα χρώματα θα φαίνονται ξασπρισμένα, ενώ κάποιες ήδη φωτεινές λεπτομέρειες και σχήματα θα αρχίσουν να “καίγονται”, να εξαφανίζονται δηλαδή και να φαίνονται άσπρα. Μια πιό σκοτεινή φωτογραφία σημαίνει ότι τα χρώματα θα φαίνονται πιό κορεσμένα (βαθιά και έντονα) ενώ κάποιες ήδη σκοτεινές λεπτομέρειες και σχήματα θα εμφανίζονται ακόμα πιό σκοτεινά και θα αρχίσουν να εξαφανίζονται μέσα στις σκιές.

Το όργανο με το οποίο η κάμερα καταγράφει το φως, το οποίο μεταφέρει αυτά τα χρώματα και σχήματα, είναι ο αισθητήρας, ο οποίος βρίσκεται πίσω απ'το φακό και το κλείστρο (Ένα πιό αναλυτικό άρθρο σχετικά με αισθητήρες βρίσκεται στη διάθεση σας εδώ (https://www.dpgr.gr/index.php?page=digitaltechnology). Επίσης, για τη διαφορά μεταξύ διαφόρων μεγεθών αισθητήρων, full frame ή crop υπάρχει άρθρο εδώ (https://www.dpgr.gr/index.php?page=DSLR_FOV_crop)). Αν το περιβάλλον είναι πολύ φωτεινό, η κάμερα μέσω του φακού και του κλείστρου θα περιορίσει το φώς που πέφτει στον αισθητήρα. Αν είναι πολύ σκοτεινό, θα επιχειρήσει να το αυξήσει, πάλι με τα ίδια μέσα: κλείστρο και φακός.

*δες και “φωτομέτρηση σημείου” παρακάτω, όπως και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ (https://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=3238.0), σχετική με την κλασσική μέθοδο της φωτομέτρησης με γκρίζα κάρτα.

Οι ρυθμίσεις της κάμερας που επηρεάζουν τη φωτεινότητα.

Η κάμερα κι ο φωτογράφος έχουν δύο εργαλεία για να αυξομειώσουν το φώς που φτάνει στον αισθητήρα: Ελέγχοντας πόσο φως θα περάσει και για πόση ώρα θα αφήσουμε να περάσει. Μπορούμε δηλαδή να αφήνουμε πολύ φως να περάσει για λίγη ώρα, ή λίγο φως για πολύ ώρα. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο από άποψη φωτεινότητας. Είναι λίγο σαν να προσπαθούμε να γεμίσουμε ένα ποτήρι με νερό ανοιγοκλείνοντας μια βρύση και παίζοντας με το πόσο και πόση ώρα είναι ανοιχτή.

1. Το πόσο φως αφήνουμε να περάσει εξαρτάται απ'το διάφραγμα του φακού.

Το διάφραγμα (aperture) είναι ένα σύστημα από λεπίδες μέσα στο φακό, ορατό από μπροστά, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αυξομειώνει το μέγεθος της εισόδου απ'την οποία ο φακός επιτρέπει στο φώς να φτάσει στον αισθητήρα. Για να δείτε τι εννοώ ανάψτε τη μηχανή, κοιτάξτε το φακό από μπροστά και πατήστε το κουμπί προεπισκόπησης του βάθους πεδίου (depth of field preview button – συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για να το εντοπίσετε) επιλέγοντας κάθε φορά ένα διαφορετικό διάφραγμα. Ουσιαστικά δηλαδή το διάφραγμα έχει να κάνει με την ποσότητα του φωτός που επιτρέπουμε να περάσει απ'το φακό. Επιλέγοντας διάφορα διαφράγματα ουσιαστικά επιλέγουμε μια διαφορετική διάμετρο του κύκλου που αποτελεί την είσοδο του φακού. Τα διαφορετικά διαφράγματα μετρούνται σε f stop ως εξής:

μεγαλύτερο διάφραγμα <-----
περισσότερο φως <-----

f/1 - f/1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32

------> μικρότερο διάφραγμα
------> λιγότερο φως

παρατηρούμε ότι όσο μεγαλώνει το fstop τόσο μικραίνει το διάφραγμα, αυτό γίνεται διότι πρόκειται ουσιαστικά για παρονομαστή κλάσματος, η διάμετρος του διαφράγματος μαθηματικά υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το μήκος του φακού με τον αριθμό αυτό, γι'αυτό τεχνικά το σωστότερο είναι να παρουσιάζεται ως κλάσμα όπως παραπάνω μπλα μπλα μπλα... αλλά είπαμε, οι τεχνικές λεπτομέρεις δεν είναι ο στόχος αυτού εδώ του κειμένου https://www.dpgr.gr/forum/Smileys/dpgr/smiley.gif

Το πόση από αυτήν εδώ την κλίμακα είναι διαθέσιμη σε εμάς εξαρτάται από το φακό, άλλοι φακοί ξεκινάν από το f1.4, άλλοι από το f4 κλπ. Επίσης η παραπάνω κλίμακα δίνει ολόκληρα στοπ, υπάρχουν και υποδιαιρέσεις αν το επιτρέπει ο φακός και η κάμερα, όπως f/3.5 κλπ.

2. Για πόση ώρα αφήνουμε το φως να περάσει εξαρτάται από την ταχύτητα του κλείστρου.

Το κλείστρο (shutter) είναι συνήθως μια μικρή φωτοστεγής κουρτινούλα ή φωτοφράχτης ακριβείας τοποθετημένη ανάμεσα στο φακό και το σένσορα, η οποία ανοιγοκλείνει κάθε φορά που πατάμε το κουμπί του κλείστρου αποκαλύπτοντας τον σένσορα. Αν δεν ανοίξει αυτή η κουρτινούλα, φωτογραφία δεν βγαίνει καθόλου γιατί δε φτάνει καθόλου φως στο σένσορα. Αυτή η κουρτινούλα μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες ταχύτητες που θα ανοίξει, ρυθμίζοντας ουσιαστικά για πόση ώρα περνάει το φώς στο σένσορα. Αυτό είναι ο δεύτερος τρόπος να ελέγξουμε τη συνολική φωτεινότητα. Οι διάφορες ταχύτητες (πάντα σε δευτερόλεπτα) που μπορούμε να ρυθμίσουμε το κλείστρο έχουν ως εξής:

μικρότερη ταχύτητα <-----
περισσότερο φως <-----

1 - ½ - ¼ - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 - 1/8000

------> μεγαλύτερη ταχύτητα
------> λιγότερο φώς

Πόση από αυτή την κλίμακα αυτή είναι διαθέσιμη σε εμάς εξαρτάται από την κάμερα μας (πχ κάποιες κάμερες σταματούν στα 1/4000), κι εδώ εμφανίζεται σε ολόκληρα στοπ, υπάρχουν και υποδιαιρέσεις (αν επιτρέπει η κάμερα) όπως 1/800 κλπ.

Και τέλος, υπάρχει και μια τρίτη ρύθμιση που επηρεάζει τη φωτεινότητα της φωτογραφίας, κι αυτή είναι η φωτοευασθησία του αισθητήρα, δηλαδή το ISO. Προφανώς όσο αυξάνουμε το ISO, τόσο αυξάνει η φωτοευαισθησία του αισθητήρα, και απαιτείται λιγότερο φώς για να βγει η ίδια φωτογραφία:

μικρότερη φωτοευαισθησία <-----
περισσότερο φως απαιτείται <-----

ISO50 - ISO100 - ISO200 - ISO400 - ISO800 - ISO1600 - ISO3200 - ISO6400

------> μεγαλύτερη φωτοευαισθησία
------> λιγότερο φως απαιτείται

Πάλι η κλίμακα αυτή εξαρτάται απ'την κάμερα και εμφανίζεται σε ολόκληρα στοπ ενώ μπορεί να υπάρχουν και υποδιαιρέσεις όπως ISO1000 κλπ

Σε αυτές τις τρεις κλίμακες παίζεται όλο το παιχνίδι των ρυθμίσεων και δίνονται στον φωτογράφο οι περισσότερες ευκαιρίες για δημιουργική φωτογραφία.

Εδώ πρέπει να θυμόμαστε τρεις βασικούς κανόνες:

• Σε κάθε φωτογραφία μπορούμε να έχουμε μία μόνο επιλογή διαφράγματος, ταχύτητας και ISO. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα διαφορετικό συνδιασμό, πρέπει να τραβήξουμε νέα φωτογραφία.
• Από άποψη φωτεινότητας, ένα βήμα σε κάθε μία από αυτές τις κλίμακες είναι ισοδύναμο με ένα βήμα σε οποιαδήποτε άλλη κλίμακα. 1 στοπ είναι 1 στοπ σε όλες αυτές τις κλίμακες και θα μας φωτίσει ή σκοτεινιάσει την φωτογραφία μας ακριβώς το ίδιο.
• Για κάθε δεδομένο φως στο περιβάλλον, υπάρχουν πολλοί συνδιασμοί ρυθμίσεων ταχύτητας, διαφράγματος και ISO που θα μας δώσουν την ίδια ακριβώς φωτογραφία από άποψη φωτεινότητας.

Τι συμβαίνει λοιπόν στην πράξη? Μόλις μισοπατήσουμε το κουμπί του κλείστρου, η κάμερα φωτομετρά μέσα απ'το φακό, και βρίσκει πολλούς πιθανούς συνδιασμούς ταχύτητας, διαφράγματος και ISO, οι οποίοι θα μας δώσουν μια καλοφωτισμένη φωτογραφία. Έστω λοιπόν ότι έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα. Έστω ότι το φωτόμετρο μας δίνει ένα συνδιασμό f16, 1/400 και ISO100 για μια σωστά (κατά την άποψή του) φωτισμένη φωτογραφία. Την ίδια όμως ακριβώς φωτογραφία από άποψη φωτεινότητας θα μας έδιναν και οι παρακάτω συνδιασμοί:

f8, 1/200, ISO100
f16, 1/200, ISO200
f4, 1/50, ISO200
f16, 1/1600, ISO400
f2, 1/800, ISO800
και πολλοί άλλοι.

Η ερώτηση είναι όμως η εξής: ποιόν συνδιασμό να επιλέξουμε, και γιατί? Ποιά η σημασία της κάθε κλίμακας?

To διάφραγμα και η σημασία του

Το διάφραγμα επηρεάζει το βάθος πεδίου. Το βάθος πεδίου είναι απλά το κομμάτι αυτό της φωτογραφίας μας, μετρημένο ώς απόσταση απ'την κάμερα, που τα αντικείμενα εντός του είναι νεταρισμένα, δηλαδή σωστά εστιασμένα και καθαρά. Όσο μεγαλύτερο το διάφραγμα (όσο δηλαδή “ανοίγουμε” το φακό), τόσο μικρότερο το βάθος πεδίου. Τυπικά, επιλέγουμε μικρό βάθος πεδίου, άρα ανοιχτό διάφραγμα (πχ f2), όταν θέλουμε να αναδείξουμε ένα θέμα (π.χ ένα πρόσωπο) το οποίο να εμφανίζεται εστιασμένο και καθαρό ενώ το φόντο να είναι θολό και ανεστίαστο:

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/thumb_570716987_2ga7kL-3.jpg (https://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/33979/570716987_2ga7k-L.jpg)
(f1.2, 1/100)

Το αντίθετο κάνουμε συνήθως στη φωτογραφία τοπίου που τυπικά θα θέλαμε να φαίνονται καθαρά όλες οι λεπτομέρειες, κοντινές και μακρινές. Εκεί θα επιλέξουμε ένα κλειστό διάφραγμα:

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/thumb_5-3.jpg (https://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/33979/5.jpg)
(f22, 1/2)

Σημειωτέον εδώ ότι οι περισσότεροι φακοί αρχίζουν να χάνουν σε οξύτητα στα άκρα της κλίμακας διαφράγματος, κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη εάν η απόλυτη οξύτητα είναι το ζητούμενο.

Eπίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι το βάθος πεδίου επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες εκτός του διαφράγματος: την απόσταση από το θέμα μας, το εστιακό μήκος του φακού και το μέγεθος του αισθητήρα (έμμεσα, μέσω της διαφορετικής απόστασης από το θέμα που υπαγορεύει, αλλά και άμεσα μέσω των κύκλων σύγχισης). Το θέμα του βάθους πεδίου εν σχέση με το μέγεθος του αισθητήρα είναι πολύ τεχνικό, για περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχει αναλυτική συζήτηση εδώ (https://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=34519.0).

Η ταχύτητα κλείστρου και η σημασία της.

Η υψηλές ταχύτητες κλείστρου έχουν τη δυνατότητα να “παγώνουν” τα κινούμενα αντικείμενα. Αντίθετα οι χαμηλές ταχύτητες παρουσιάζουν τα κινούμενα αντικείμενα θολά και «κουνημένα», το οποίο μπορεί να να χρησιμοποιηθεί ώς εφέ, για παράδειγμα θολά κύματα στη θάλασσα που φαίνονται σαν σύννεφα σε αντίθεση με τους ακίνητους βράχους οι οποίοι φαίνονται νεταρισμένοι:

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/thumb_53-2.jpg (https://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/33979/53.jpg)
(f22, 4')

Ένας πρόχειρος οδηγός για “πάγωμα” κινούμενων αντικειμένων έχει ως εξής:

• Άνθρωποι που περπατάνε: ταχύτητα τουλάχιστον 1/125
• Άνθρωποι που τρέχουν: ταχύτητα τουλάχιστον 1/250
• Σπόρ: ταχύτητα τουλάχιστον 1/500

Επίσης, εκτός από την κίνηση των αντικειμένων στην εικόνα μας, υπάρχει και το πρόβλημα της κίνησης της κάμερας (camera shake) που δημιουργεί θολές φωτογραφίες. Η κίνηση αυτή είναι αποτέλεσμα της αστάθειας των χεριών μας. Ένας ενδεικτικός πρακτικός κανόνας είναι ο παρακάτω: με σχετικά καλή τεχνική (αγκώνες κολλητά στο σώμα, πόδια ανοιχτά όσο και οι ώμοι, εκπνοή) η μίνιμουμ ταχύτητα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι 1 διά το εστιακό μήκος του φακού μας. Αν δηλαδή χρησιμοποιούμε φακό 50mm, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με (σχετική) ασφάλεια ταχύτητα έως και 1/50 του δευτερολέπτου. Για μικρότερες ταχύτητες από αυτές θα πρέπει να χρησιμποιήσουμε οπωσδήποτε τρίποδα. Επομένως, για κάποια εφέ όπως με τα κύματα παραπάνω, που απαιτούν ταχύτητες 1-2 λεπτά ή παραπάνω, ο τρίποδας είναι απαραίτητος.

Εκεί παίζει το ρόλο του και το τυχόν σύστημα σταθεροποίησης εικόνας που μπορεί να έχει ενσωματωμένο ο φακός ή η κάμερά μας. Με τέτοιο σύστημα, στον παραραπάνω κανόνα (1/εστιακό μήκος του φακού) το σύστημα σταθεροποίησης, αναλόγως πόσο εξελιγμένο είναι, μπορεί να μας επιτρέψει 2-4 στοπ παραπάνω στη φωτογράφηση χωρίς τρίποδα, δηλαδή με τον φακό 50mm να χρησιμοποιήσουμε ταχύτητες 1/15 έως ¼. Φυσικά, αυτά τα συστήματα μπορούν να σταματήσουν το τρέμουλο του χεριού, αλλά όχι τα κινούμενα αντικείμενα στη φωτογραφία μας. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι τέτοια συστήματα δε θα μας βοηθήσουν σε φωτογράφηση πχ σπόρ, αλλά εκεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε φακούς με ανοιχτότερα διαφράγματα, οι οποίοι με τη σειρά τους θα μας επιτρέψουν μεγαλύτερες ταχύτητες που θα παγώσουν την κίνηση. Γι αυτό το λόγο οι φακοί με μεγάλα διαφράγματα αποκαλούνται συχνά "γρήγοροι φακοί". Kάτι άλλο που πρέπει να θυμόμαστε είναι αν ο φακός μας έχει τέτοιο σύστημα, πρέπει να το απενεργοποιούμε αν σκοπεύουμε να δουλέψουμε με τρίποδα γιατί είναι δυνατόν να δημιουργήσει ανεπιθύμητες ταλαντώσεις.

Άρα, όπως και στο διάφραγμα, η επιθυμητή ταχύτητα εξαρτάται από το τί θέλουμε να επιτύχουμε. Συχνά αυτό είναι το πάγωμα της εικόνας (άρα θέλουμε μεγάλη ταχύτητα). Άλλες φορές επιθυμούμε το θόλωμα πχ για να δώσουμε την αίσθηση της κίνησης (πχ μηχανοκίνητα σπορ) και άρα σχετικά χαμηλή ταχύτητα. Άλλες φορές για ειδικά εφέ, όπως με τα κινούμενα κύματα και σύννεφα, θέλουμε τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα.

Το ISO και η σημασία του

Εδώ τα πράγματα είναι απλά: σχεδόν πάντα προσπαθούμε να χρησιμοποιύμε χαμηλό ISO, γιατί το υψηλό ΙSO δημιουργεί “θόρυβο”, δηλαδή αυτά τα αντιαισθητικά πολύχρωμα πιξελάκια που εμφανίζονται συνήθως στις σκιές και αφαιρούν οξύτητα από τις φωτογραφίες μας. Λέω σχεδόν διότι στη μετατροπή σε ασπρόμαυρο κάποιες φορές ο θόρυβος αρχίζει να μοιάζει με τον κόκκο του φιλμ, το οποίο αναλόγως τον καλλιτέχνη, μπορεί να είναι και επιθυμητό. Σε γενικές γραμμές όμως συνήθως είναι ανεπιθύμητος. Επίσης σε πολλές καινούργιες μηχανές ο θόρυβος εμφανίζεται σε όλο και υψηλότερα ISO οπότε μπορεί να αγνοηθεί ακόμα και στο ISO1600 ή παραπάνω.

Θεωρητικά λοιπόν τώρα γνωρίζουμε τι κάνει η κάθε βασική ρύθμιση της κάμερας. Στην πράξη λοιπόν το πιό συνηθισμένο είναι ότι γνωρίζουμε εκ των προτέρων τί περίπου θέλουμε να κάνουμε και μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε με ακρίβεια μόνο έναν από τους δύο βασικούς παράγοντες: βάθος πεδίου ή ταχύτητα. Αν αφήσουμε την κάμερα στο αυτόματο, θα επιλέξει αυτή μία ουδέτερη ρύθμιση που αυτή φαντάζεται ότι είναι σχετικά καλή για όλες τις πιθανές ανάγκες μας. Αν αυτή δεν μας ταιριάζει είναι προτιμότερο να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας.

Ο πιό συνηθισμένος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι οι ημιαυτόματες ρυθμίσεις της κάμερας, και συγκεκριμένα η προτεραιότητα διαφράγματος και η προτεραιότητα κλείστρου.

H προτεραιότητα διαφράγματος (aperture priority)

Η προτεραιότητα διαφράγματος είναι η πιό συνηθισμένη ημιαυτόματη ρύθμιση. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο φωτογράφος επιλέγει το ISO, και μετά με τον κύριο επιλογέα της μηχανής (συνήθως εκεί που είναι ο δείκτης του δεξιού χεριού) επιλέγει το επιθυμητό διάφραγμα που θα μας δώσει το βάθος πεδίου που θέλουμε (συνήθως ρηχό για πορτραίτα, βαθύ για τοπία, δρόμο κλπ). Αφήνουμε τότε την κάμερα να επιλέξει αυτόματα ταχύτητα κλείστρου τέτοια, ώστε με βάση τη φωτομέτρηση που έκανε και το ΙSO και διάφραγμα που επιλέξαμε, να βγάλει μια σωστά φωτισμένη φωτογραφία. Ο φωτογράφος απλά ρίχνει μιά ματιά στις φωτεινές ενδείξεις στο σκόπευτρο και έλέγχει ώστε η ταχύτητα που έδωσε η κάμερα να είναι αρκετή για κράτημα της μηχανής με το χέρι (ο κανόνας 1/μήκος του φακού). Αν δεν είναι αρκετή, τότε ο φωτογράφος επιλέγει ένα μεγαλύτερο διάφραγμα ή αυξάνει το ISO, θυσιάζοντας λίγο βάθος πεδίου ή θόρυβο ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα και να μπορεί να κρατηθεί η μηχανή με το χέρι. Αν φτάσουμε να σημείο να ανοίξουμε το φακό τελείως και η ταχύτητα πάλι δεν είναι αρκετή, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε την πιθανότητα χρήσης φλας για να δημιουργήσουμε περισσότερο φως, ή τρίποδα για να κρατηθεί σταθερή η μηχανή.

Εννοείται ότι αν αλλάξει το φως, πχ αν συννεφιάσει, για το ίδιο ISO και διάφραγμα με πριν η μηχανή θα μας δώσει μικρότερη ταχύτητα. Το αντίθετο αν βρεθούμε σε φωτεινότερο περιβάλλον ή απλά αν στρέψουμε την κάμερα προς την κατεύθυνση που έρχεται το φώς.

Η προτεραιότητα κλείστρου (shutter priority)

Η προτεραιότητα κλείστρου χρησιμοποιείται συνήθως στα σπόρ, σε συνθήκες που το φως είναι μετρημένο και ο φωτογράφος θέλει να κρατήσει την ταχύτητα σε συγκεκριμένο σημείο για να παγώνει την κίνηση αλλά όχι παραπάνω, ώστε να έχει και όσο δυνατόν μικρότερο διάφραγμα και μεγαλύτερο βάθος πεδίου. Για παράδειγμα σε σπορ σε κλειστά γήπεδα που απαγορεύεται το φλας και ο φωτισμός δεν είναι πολύ καλός, θέτουμε ένα υψηλό ΙSO, ταχύτητα σταθερά 1/500 και αφήνουμε την κάμερα να επιλέγει διάφραγμα όπως στρέφουμε τη μηχανή σε διάφορα σημεία του γηπέδου που έχουν πιθανώς διαφορετικό φωτισμό. Εκεί θέλουμε μεγαλούτσικο βάθος πεδίου ώστε να μην είναι τρομερά κρίσιμη η ακρίβεια του autofocus, το οποίο μπορεί και να κάνει λάθη λόγω της ταχύτητας με την οποία κινούνται οι παίκτες, ή να εστιάζει σε άσχετο παικτη που παρεμβάλλεται ανάμεσα σε εμάς και αυτόν που θέλουμε να φωτογραφήσουμε.

Εντελώς χειροκίνητες ρυθμίσεις σπάνια χρησιμοποιούνται πιά. Στο εντελώς χειροκίνητο ουσιαστικά αγνοούμε τη φωτομέτρηση της κάμερας και επιλέγουμε εμείς και τις τρεις ρυθμίσεις, μαντεύοντας ποιά είναι η σωστά φωτισμένη φωτογραφία. Ή συμβουλευόμαστε εξωτερικό φωτόμετρο. Αυτό θα το κάναμε συνήθως αν δεν εμπιστευόμαστε καθόλου το φωτόμετρο της κάμερας ή θέλουμε εσκεμμένα να βγάλουμε μια πολύ φωτεινή ή σκοτεινή φωτογραφία, για καλλιτεχνικούς λόγους.

Η αντιστάθμιση έκθεσης (exposure compensation)

Η λέξη «έκθεση» ουσιαστικά αναφέρεται στην αποκάλυψη του αισθητήρα από το κλείστρο και την έκθεση του στο φώς. Η συνολική ποσότητα φωτός που θα φτάσει στον αισθητήρα ρυθμίζεται από το διάφραγμα και την ταχύτητα κλείστρου. Αυτά εξαρτώνται από τη φωτομέτρηση της κάμερας πάντα: με τις ημιαυτόματες ρυθμίσεις το μόνο που κάνουμε είναι να επιλέγουμε έναν απ'τους πολλούς συνδιασμούς που μας δίνει η κάμερα, οι οποίοι πάντα καταλήγουν στην ίδια ποσότητα φωτός στον αισθητήρα. Η ποσότητα αυτή έχει καθοριστεί από τη φωτομέτρηση της κάμερας. Συμβαίνει όμως συχνά η φωτομέτρηση αυτή να είναι λάθος, ή να μή συμφωνεί με την άποψή μας για το τί είναι μια σωστά φωτισμένη φωτογραφία.

Φανταστείτε για παράδειγμα την εξής φωτογραφία: ένα πρόσωπο το οποίο να καλύπτει το 1/5 της φωτογραφίας μας, και στο φόντο ένας πολύ φωτεινός ουρανός, με το φώς να έρχεται κυρίως από πίσω, κόντρα στην κάμερα. Η κάμερα μή γνωρίζοντας ότι το πρόσωπο είναι αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, φωτομετρά από διάφορα σημεία σε όλη την εικόνα που βλέπει, και μας δίνει ένα μέσο όρο στην ποσότητα φωτός που θα φτάσει στον αισθητήρα και μας προτείνει ας πούμε την εξής ρύθμιση: f4, 1/800. Το αποτέλεσμα είναι ένας ουρανός σωστά φωτισμένος, αλλά το πρόσωπο σκοτεινό.

Εκεί λοιπόν μπορούμε να επέμβουμε με την αντιστάθμιση έκθεσης, να προβλέψουμε το λάθος ή να το δούμε στην οθόνη της κάμερας αφού έχουμε τραβήξει τη φωτογραφία, να ρυθμίσουμε την αντιστάθμιση έκθεσης στο +2 και να ξανατραβήξουμε τη φωτογραφία. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι η κάμερα, για την ίδια φωτομέτρηση με πριν, θα δώσει 2 παραπάνω στοπ φωτεινότητας, παράγοντας μια πιό φωτεινή φωτογραφία. Αν είμαστε σε προτεραιότητα διαφράγματος, θα αφήσει το διάφραγμα σταθερό σε ότι έχουμε επιλέξει και θα μεταβάλλει την ταχύτητα, τραβώντας τη φωτογραφία με f4, 1/200. To αποτέλεσμα θα είναι ένα σωστά φωτισμένο πρόσωπο, ο ουρανός φυσικά θα “υποφέρει” λίγο καθώς θα είναι λίγο υπερφωτισμένος, αλλά είπαμε, το πρόσωπο είναι αυτό που βασικά μας ενδιαφέρει.

Το κακό με την αντιστάθμιση έκθεσης είναι ότι στις περισσότερες μηχανές φτάνει μόνο μέχρι +/-2 στοπ, και δεν κρύβω ότι έχω μεγάλη ζήλεια για μερικές DSLR Olympus που δίνουν +/-5 στοπ https://www.dpgr.gr/forum/Smileys/dpgr/angry.gif

Oι κατασκευαστές σήμερα έχουν αναπτύξει διάφορα συστήματα φωτομέτρησης για να αντιπαρέλθουν αυτό το πρόβλημα, όπως weighted average metering, matrix metering κλπ αλλά ακόμα και έτσι συχνά τα φωτόμετρα μπερδεύονται, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να μαντέψουν ποιό είναι το κομμάτι της φωτογραφίας που μας ενδιαφέρει να φωτιστεί σωστά. Τέτοιες συνθήκες είναι τα χιονισμένα τοπία για παράδειγμα, ή φωτογραφίες με μεγάλο δυναμικό εύρος. Μεγάλο δυναμικό εύρος σημαίνει ότι στην ίδια φωτογραφία έχουμε κομμάτια που είναι πολύ φωτεινά, και κομμάτια που είναι πολύ σκοτεινά, καθιστώντας αδύνατο να τα φωτίσουμε όλα σωστά.

Με την εμπειρία μαθαίνουμε να καταλαβαίνουμε σε πόσο φώς αντιστοιχούν αυτά τα ένα-δύο στοπ ρύθμισης που μας προσφέρει η αντιστάθμιση έκθεσης, και να τη ρυθμίζουμε ανάλογα.

Φυσικά στο παραπάνω παράδειγμα με το πρόσωπο μιά άλλη κλασσική λύση είναι μια μικρή σε ισχύ φλασιά (fill flash), που θα γεμίσει με φως το πρόσωπο κάνοντας την φωτεινότητα σχετικά ενιαία σε όλη την εικόνα. Αλλά το φλάς είναι ένα άλλο (και μεγάλο) κεφάλαιο. Πάντως οι φωτογράφοι συχνά θα προτιμήσουν σε τέτοιες συνθήκες συχνότερα το φλάς ή τα φώτα στούντιο για 2 κυρίως λόγους: Πρώτον για να μην αναγκαστούν να υπερφωτίσουν, και άρα να χάσουν κάποια χρώματα και λεπτομέρειες στο φόντο. Δεύτερον, ειδικά στα πορτραίτα, το μάτι τείνει να πηγαίνει πρώτα στο πιό φωτεινό κομμάτι της φωτογραφίας. Είναι λοιπόν συνηθισμένο να επιδιώκουμε το πρόσωπο να είναι αυτό το κομμάτι της φωτογραφίας και όχι το φόντο.

Τί συμβαίνει όμως όταν κάνουμε φωτογραφία τοπίων ή κτιρίων, σε συνθήκες όπου υπάρχουν πολύ σκοτεινά και πολύ φωτεινά μέρη στην ίδια φωτογραφία? Φωτογραφίες δηλαδή υψηλού δυναμικού εύρους (high dynamic range - HDR)? Εκεί είναι πρακτικά αδύνατον να φωτίσουμε με φώτα πχ ένα ολόκληρο βουνό, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε την ανάγκη να φωτίσουμε κάποια κομμάτια περισσότερο, και ενδεχομένως να σκοτεινιάσουμε κάποια άλλα. Aυτή η ανάγκη έχει γεννήσει τη δημοφιλή τεχνική HDR. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη θεωρια του HDR υπάρχουν εδώ (https://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=29020.msg502532#msg502532), καθώς και πολλές φωτογραφίες στο ίδιο thread. Ας πούμε απλά εδώ ότι το ΗDR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί μία εικόνα που φαίνεται φυσική, αλλά και άλλες που φαίνονται αφύσικες. Αυτή είναι καλλιτεχνική απόφαση του φωτογράφου.

Η φωτομέτρηση σημείου (spot metering)

Οι περισσότερες κάμερες προσφέρουν και φωτομέτρηση σημείου, από ένα σημείο στη μέση της εικόνας και μόνο. Στο παραπάνω παράδειγμα αν φωτομετρήσουμε απ'το πρόσωπο η κάμερα θα μας δώσει πιθανές ρυθμίσεις που θα δώσουν φωτογραφίες με το πρόσωπο σωστά φωτισμένο, αγνοώντας ουσιαστικά την υπόλοιπη φωτογραφία. Μία ακόμα λύση στο ίδιο πρόβλημα και ένα ακόμη δημιουργικό εργαλείο: Αν για παράδειγμα υπάρχει ένα ήδη σκούρο φόντο, μπορούμε να φωτομετρήσουμε από ένα φωτεινό σημείο για να το σκουρήνουμε περισσότερο και να αναδείξουμε το θέμα μας καλύτερα:

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/thumb_131-2.jpg (https://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/33979/--1-31.jpg)

Περισσότερες λεπτομέρειες για συνηθισμένες αυτόματες και ημιαυτόματες ρυθμίσεις για κοινές συνθήκες φωτογράφησης βρίσκονται εδώ (https://www.dpgr.gr/index.php?page=scene_modes).

Raw ή Jpeg?

Άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό, αλλά βασικά τα πράγματα είναι απλά: Η ψηφιακή φωτογραφία παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας της φωτογραφίας μας με τρόπο εύκολο και απλό, στον υπολογιστή μας με διάφορα προγράμματα όπως το photoshop και το lightroom, χωρίς να μπλέκουμε με σκοτεινούς θαλάμους και χημικά. Αν σκοπεύουμε να κάνουμε αυτή την επεξεργασία μόνοι μας, τραβάμε raw γιατί το raw σηκώνει πολλή κακομεταχείρηση στον υπολογιστή. Σηκώνει επίσης και πολύ διόρθωμα, αν έχει γίνει κάποιο (μικρό) λάθος στη φωτεινότητα ή στη θερμοκρασία χρώματος. Το jpeg δεν επιτρέπει πολλά πολλά τέτοια “σωσίματα” και καλλιτεχνικές επεξεργασίες. Αν δε θέλουμε να ασχοληθούμε με τέτοια πράγματα για οποιοδήποτε λόγο (βαριέμαι, δεν έχω photoshop, δε με ενδιαφέρει, σιχαίνομαι τις επεξεργασμένες φωτογραφίες, είμαι φωτογράφος σπορ και πρέπει να παραδώσω έτοιμες φωτογραφίες δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα, το raw είναι πολύ μεγάλο αρχείο και με καθυστερεί) τραβάμε jpeg, αφήνουμε δηλαδή ουσιαστικά την επεξεργασία να γίνει μέσα στην κάμερα από την Canon/Nikon/Pentax κλπ με βάση ρυθμίσεις-κονσέρβα. Όσο πιό καλή η κάμερα, τόσο περισσότερο μας επιτρέπει να επέμβουμε σε αυτές τις ρυθμίσεις πάνω στην κάμερα.

Αλλά: εκ των υστέρων πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να αλλάξουμε σε ένα jpeg. Πολλά άρθρα με τεχνικές επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων βρίσκονται εδώ (https://www.dpgr.gr/index.php?page=articles#0).

Τα σημεία εστίασης.

Οι DSLR έχουν περισσότερα από ένα σημεία εστίασης, συνήθως σε σχήμα ρόμβου και με το μεσαίο να είναι το ισχυρότερο και πιό ευαίσθητο. Η κάμερα όμως μπορεί κάθε φορά να εστιάσει σε ένα μόνο σημείο, άρα τί ρόλο παίζουν τα πολλαπλά σημεία? Αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι η κάμερα έχει τη δυνατότητα να καταλάβει την απόσταση από το αντικείμενο στο οποίο εστίασε. Οταν έχουμε όλα τα σημεία εστίασης ενεργοποιημένα, η κάμερα θα επιλέξει να εστιάσει στο κοντινότερο αντικείμενο στο οποίο έπιασε κάποιο σημείο εστίασης, και να το ανάψει στο σκόπευτρο ώστε να βλέπουμε που εστιάσαμε. Αυτό όμως δεν είναι πάντα αυτό που θέλουμε.

Συχνά οι φωτογράφοι επιλέγουν να ενεργοποιούν μόνο ένα σημείο, συνήθως το μεσαίο, και να το χρησιμοποιούν για να εστιάσουν εκεί ακριβώς που θέλουν, όχι αναγκαστικά στο κοντινότερο αντικείμενο στην κάμερα. Στη συνέχεια, με μισοπατημένο το κουμπί, στρέφουν την κάμερα λίγο αριστερά ή δεξιά ώστε να δημιουργήσουν το κάδρο που θέλουν, χωρίς να χάσουν την εστίαση που είχαν πριν και χωρίς το αντικείμενο στο οποίο εστίασαν να είναι αναγκαστικά στη μέση. Η τεχνική αυτή λέγεται εστίαση και επανακαδράρισμά (σε ελεύθερη μετάφραση του: focus and recompose).

Οι φακοί και το ζούμ

η θεωρία οπτικής και σχεδιασμού φακών είναι πέρα από τα όρια και το σκοπό αυτό του κειμένου. Για όποιον ενδιαφέρεται όμως οι βασικές αρχές αυτής έχουν καλυφθεί εδώ (https://www.dpgr.gr/index.php?page=fa1), εδώ (https://www.dpgr.gr/index.php?page=fa2) κι εδώ (https://www.dpgr.gr/index.php?page=lenstech). Η γνώση των βασικών μόνο χαρακτηριστικών του φακού μας είναι αρκετή στην πράξη: το εστιακό μήκος ή εύρος μηκών (ζούμ) και το μέγιστο διάφραγμα αρκούν για να επιλέξουμε συνήθως τον κατάλληλο φακό για τις αναμενόμενες συνθήκες φωτογράφησης.

Μία όμως βασική αρχή που πρέπει να θυμόμαστε: Το ζουμάρισμα δεν είναι το ίδιο με το να πάμε πιό κοντά στο θέμα μας. Ζουμάροντας ή χρησιμοποιώντας τηλεφακό, αλλάζοντας δηλαδή το εστιακό μήκος του φακού αντί να πάμε πιό κοντά, δημιουργούνται τρία θέματα:

Το πρώτο είναι η προοπτική. Η προοπτική δεν αλλάζει ζουμάροντας, αλλά παραμένει η ίδια, όπως εξηγείται εδώ (https://www.dpgr.gr/index.php?page=fa2#b4). Αντίθετα, αν χρησιμοποιήσουμε έναν πιό ευρυγώνιο φακό και πάμε πιό κοντά, η προοπτική αλλάζει. Τα κοντινά αντικείμενα φαίνονται μεγαλύτερα και είναι εμφανές ότι είναι κοντά, ενώ τα μακρινά φαίνονται μικρότερα, δημιουργώντας στην εικόνα μια αίσθηση βάθους, μια τρίτη διάσταση. Με έναν τηλεφακό από μακριά, δύο σχετικά κοντινά αντικείμενα φαίνονται να έχουν το ίδιο μέγεθος, η προοπτική ισοπεδώνεται. Χάνουμε την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτή την τρίτη διάσταση στη φωτογραφία μας.

Aυτό είναι ευκολότερο να εξηγηθεί με μία φωτογραφία. Αριστερά μια φωτογραφία παρμένη από σχετικά μακριά με φακό 55mm και δεξιά η ίδια ακριβώς φωτογραφία παρμένη από πιό κοντά με φακό 28mm:
https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/thumb_Tasos_Sxizas_H_Texni_tis_Fotografi-2.jpg (https://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/33979/Tasos_Sxizas_H_Texni_tis_Fotografias-19.jpg)
(φωτογραφία από το βιβλίο του Τάσου Σχίζα "Η τέχνη της φωτογραφίας")

Είναι φανερό ότι όσο μεγαλώνει το εστιακό μήκος (mm) τόσο αλλάζει η προοπτική και εξαφανίζεται η αίσθηση του βάθους. Αυτό είναι σημαντικό να κατανοηθεί γιατί έχει καλλιτεχνικές επιπτώσεις: ένα πορτραίτο για παράδειγμα αν το τραβήξουμε από πολύ κοντά με ευρυγώνιο φακό θα παραμορφώσει και θα δείχνει μεγαλύτερο ότι εξέχει, τη μύτη για παράδειγμα. Εκεί συνήθως θα προτιμήσουμε ένα τηλεφακό. Αντίθετα σε φωτογραφία ρεπορτάζ, δρόμου κλπ είναι προτιμότερο συνήθως να πάμε πιό κοντά στο θέμα μας με σχετικά ευρυγώνιο φακό για να δώσουμε αυτή την αίσθηση του βάθους που κάνει πιό έντονη την αίσθηση στο θεατή ότι είναι παρών στη σκηνή:

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/thumb_Velvia11-2.jpg (https://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/33979/Velvia11.jpg)

Φυσικά αυτές είναι καλλιτεχνικές αποφάσεις και μπορεί κάποιος, αφού καταλάβει τη διαφορά να προτιμήσει τελικά το αντίθετο.

Το δεύτερο θέμα που δημιουργείται είναι αυτό του βάθους πεδίου. Όσο πιό μεγάλη η εστιακή απόσταση, δηλαδή όσο πιό "μακρύς" ο φακός, τόσο μειώνεται το βάθος πεδίου. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψην όταν ζουμάρουμε, δεν μπορούμε πχ να τραβάμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου με φακό 300mm και να περιμένουμε να είναι και οι παίκτες στο φόντο νετ, εκτός αν απομακρυνθούμε πολύ, η κλείσουμε πολύ το διάφραγμα, το οποίο όμως απαιτεί άπλετο φως. Αν θέλουμε να φωτογραφήσουμε όλη τη δράση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιό "μικρό" φακό. Για τη μεγιστοποίηση του βάθους πεδίου ελέγχοντας το διάφραγμα, την απόσταση και το εστιακό μήκος δείτε πιό αναλυτικά εδώ (https://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=34500).

Σημειωτέον εδώ ότι οι DSLR κρατούν πάντα το φακό ορθάνοιχτο, μέχρι ακριβώς τη στιγμή που πατάμε το κουμπί του κλείστρου, οπότε κλείνουν το διάφραγμα στη θέση που έχουμε επιλέξει μέχρι να ολοκληρωθεί η έκθεση. Αυτό το κάνουν επειδή με το σκόπευτρο ουσιαστικά βλέπουμε μέσα από το φακό και το διάφραγμα και αν ήταν συνέχεια κλειστό θα ήταν πολύ σκοτεινό. Αυτό έχει όμως σαν αποτέλεσμα να βλέπουμε πάντα ένα πολύ ρηχό βάθος πεδίου μέσα από το σκόπευτρο, το οποίο μόνο τυχαία μπορεί να αντιστοιχεί στο διάφραγμα που έχουμε επιλέξει. Αυτός και ο ρόλος του κουμπιού προεπισκόπησης του βάθους πεδίου.

Το τρίτο θέμα, είναι αυτό του καδραρίσματος. Αν σταματήσουμε για ένα διάστημα να ζουμάρουμε και χρησιμοποιούμε πάντα το ίδιο εστιακό μήκος, μαθαίνουμε να βλέπουμε αυτό που βλέπει η κάμερα. Δεν είναι υπερβολή ότι μετά από λίγο ακόμα κι αν δεν κρατάμε κάμερα στα χέρια μαθαίνουμε να βλέπουμε παντού πιθανές φωτογραφίες. Είναι μια τεχνική στην οποία καλό είναι να επιστρέφουμε ενίοτε, σαν άσκηση καδραρίσματος. Αυτό φυσικά εξαρτάται από το φωτογράφο και την εμπειρία του, αλλά με το να ζουμάρουμε συνεχώς αυτή η αίσθηση χάνεται και επίσης η προοπτική και το βάθος πεδίου παύουν να μας είναι τόσο προβλέψιμα και ενίοτε καταλήγουν σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Δεν είναι λοιπόν έκπληξη ότι μεγάλοι φωτογράφοι (κυρίως του παρελθόντος αλλά ακόμα και σήμερα) έχουν παράγει τρομερό έργο χρησιμοποιώντας 1-2 σταθερούς φακούς και μόνο.

Συμπέρασμα: Το ζούμ είναι ένα φανταστικό εργαλείο, ειδικά σήμερα που υπάρχουν φακοί ζούμ με εφάμιλη ποιότητα με τους καλύτερους σταθερούς. Αλλά είναι ένα εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ, αφού πρώτα έχουμε κατανοήσει τί ακριβώς συμβαίνει όταν ζουμάρουμε και αφού έχουμε αποφασίσει ότι αυτό συμφωνεί με την αισθητική που θέλουμε να έχει η φωτογραφία μας.

Ένα καλό άρθρο με βασικές τεχνικές καδραρίσματος, ρυθμίσεων φωτεινότητας και συνηθισμένων λαθών που πρέπει να αποφεύγονται βρίσκεται εδώ (https://www.dpgr.gr/index.php?page=mistakes1).

H θερμοκρασία χρώματος (colour temperature) και η σημασία της στη φωτογράφηση

Το φως έχει θερμοκρασία, απίστευτο κι όμως αληθινό. Επίσης έχει και χρώμα, ή καλύτερα την ικανότητα να μεταφέρει χρώμα. Αυτές είναι δύο έννοιες διαφορετικές.

Χρώμα: Το φώς είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με ένα εύρος συχνοτήτων. Κάθε μπάντα (υποσύνολο) συχνοτήτων αντιστοιχεί σε ένα χρώμα και μπορεί να το μεταφέρει. Όσο μεγαλύτερο το εύρος, τόσο περισσότερες μπάντες περιέχει και τόσα περισσότερα χρώματα μπορεί το φώς να μεταφέρει. Το άσπρο φώς (πχ το φώς από το φλας ή τα φώτα στούντιο) έχει όλο το εύρος, για αυτό είναι κατάλληλο για όλα τα χρώματα και προτιμείται αν είναι δυνατόν. To ίδιο, σε λίγο μικρότερο αλλά πολύ ανεκτό επίπεδο, και το φώς του ήλιου.

Αντίθετα, οι λάμπες ατμών νατρίου (ξέρετε, αυτές με το πορτοκαλί χρώμα) που συναντούμε συχνά στο δρόμο έχουν το μικρότερο δυνατό εύρος, και σαν αποτέλεσμα μεταφέρουν μόνο τόνους του κίτρινου. Ένα μπλε αντικείμενο για παράδειγμα, φωτισμένο με τέτοια λάμπα, θα φαίνεται μαύρο, το μπλε έχει χαθεί εντελώς. Αν φαίνεται λίγο μπλε είναι επειδή θα φωτίζεται μερικώς και από άλλα φώτα με άλλο ή μεγαλύτερο εύρος, όπως φώτα αυτοκινήτων, φωτεινές πινακίδες κλπ. Ένα πράσινο αντικείμενο δε θα φαίνεται τελείως μαύρο, διότι το πράσινο περιέχει και κίτρινο. Γι αυτό το λόγο οι βραδυνές φωτογραφίες δρόμου με λάμπες ατμών νατρίου έχουν αυτή την κιτρινωπή χρειά, και κάποια χρώματα έχουν εξαφανιστεί σχεδόν εντελώς:

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/thumb_sodium-2.jpg (https://www.dpgr.gr/usergalleries/albums/userpics/33979/sodium.jpg)
(φωτογραφία 3350david - flickr)

Το ίδιο πρόβλημα δημιουργούν και οι πινακίδες νέον, τα χριστουγεννιάτικα ή άλλα χρωματιστά λαμπάκια και τα πυροτεχνήματα. Αυτές είναι πολύ κακές συνθήκες φωτογράφισης για έγχρωμη φωτογραφία (εκτός φυσικά αν χρησιμοποιηθούν επίτηδες για εφέ και ατμόσφαιρα) και δεν μπορούν να διορθωθούν ούτε πάνω στην κάμερα, ούτε μετά με επεξεργασία στον υπολογιστή. Αν το φώς δεν μεταφέρει ένα χρώμα καθόλου, αυτό το χρώμα έχει χαθεί για πάντα. Αυτό το πρόβλημα δεν πρέπει να συγχέεται τη θερμοκρασία χρώματος. Μία λύση είναι να φωτίσουμε τη φωτογραφία μας αν είναι δυνατό με το λευκό φώς από το φλας μας.

Θερμοκρασία: Κάποια είδη φωτός μπορεί να έχουν όλο το εύρος συχνοτήτων, και επομένως την ικανότητα να μεταφέρουν όλα τα χρώματα. Όμως οι συχνότητες αυτές μπορεί να μην είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλο το φάσμα χρωμάτων, με αποτέλεσμα κάποια χρώματα να είναι εντονότερα. Αυτή είναι η λεγόμενη θερμοκρασία χρώματος. Για παράδειγμα οι λάμπες φθορισμού έχουν μιά τάση προς μια πράσινη-μπλέ χροιά (ψυχρό χρώμα), ενώ οι περισσότερες απλές λάμπες εσωτερικών χώρων τείνουν προς το πορτοκαλί (θερμό χρώμα).

Το ανθρώπινο μάτι σε τέτοιες συνθήκες κάνει αυτή την διόρθωση αυτόματα με αποτέλεσμα ένα άσπρο φύλλο χαρτί να μας φαίνεται κάτασπρο και στις δύο συνθήκες φωτισμού. Η κάμερα όμως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να το κάνει ο φωτογράφος, ή να εμπιστευτεί το τη ρύθμιση auto white balance της κάμερας. H επιλογή θερμοκρασίας χρώματος γίνεται στην κάμερα σε περίπτωση που τραβάμε jpeg, ή εκ των υστέρων στον υπολογιστή σε περίπτωση που τραβάμε raw: η θερμοκρασία χρώματος μετριέται σε βαθμούς της κλίμακας Κelvin, και αυτή είναι η μπάρα που μας προσφέρουν τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας. Aυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του raw, σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Μία άλλη λύση είναι πάλι το φλας, το οποίο έχει πάντα σωστή θερμοκρασία. Το πρόβλημα βέβαια εδώ είναι ότι το φλας φωτίζει μόνο κοντινά αντικείμενα, αν τα μακρινά έχουν διαφορετική θερμοκρασία τότε έχουμε στα χέρια μας μια φωτογραφία με διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος στο θέμα και στο φόντο και άρα τρομερά επίπονο να διορθωθεί. Εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθούν χρωματιστά gel (φίλτρων) που μπαίνουν μπροστά στο φλας εξισορροπώντας τη θερμοκρασία χρώματος, ούτως ώστε να είναι τουλάχιστον ενιαία σε όλη τη φωτογραφία και να μπορεί στη συνέχεια να διορθωθεί συνολικά.

Συμπέρασμα:

Α) Κάποιες λάμπες δημιουργούν φώς το οποίο καταστρέφει ανεπιστρεπτί τα περισσότερα χρώματα. Αν θέλουμε επομένως φυσικά χρώματα, πρέπει να μάθουμε να τις αναγνωρίζουμε και να τις αποφεύγουμε εντελώς. Ή να χρησιμοποιήσουμε φλας για να «καθαρίσουμε» το φώς.

Β) Κάποιες άλλες λάμπες ή και φυσικό φώς μεταφέρουν μεν όλα τα χρώματα αλλά με κάποια χροιά ή τάση προς θερμά ή ψυχρά χρώματα. Αν τραβάμε jpeg πρέπει να επιλέξουμε τη σωστή θερμοκρασία χρώματος στην κάμερα, ώστε να κάνει αυτή επιτόπου την ανάλογη ρύθμιση και να αντισταθμίσει αυτή την τάση. Τσεκάρουμε την οθόνη για να δούμε αν το πετύχαμε. Αν τραβάμε raw, μπορούμε να το κάνουμε και εκ των υστέρων στον υπολογιστή. Αν βλέπουμε ότι όσο και να το ρυθμίζουμε, δεν φτιάχνει με τίποτα, σημαίνει ότι έχουμε πέσει στην περίπτωση (Α). Σημειωτέον ότι ακόμα κι αν τραβάμε raw, μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος στην κάμερα με σκοπό να τσεκάρουμε την οθόνη, και αυτό δε μας δεσμεύει αργότερα στον υπολογιστή.

Γ) Το φλάς δεν είναι μόνο για να φωτίζει, αλλά έχει την ικανότητα να "καθαρίζει" το φώς από ανεπιθύμητες χροιές. Είναι επομένως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ειδικά στην έγχρωμη φωτογραφία ακόμα και σε συνθήκες που υπάρχει φαινομενικά αρκετό φώς.

πηγη:https://www.dpgr.gr/forum/index.php?topic=35188.0;wap2

καλο διαβασμα σε ολους :D

Vasilis

08-02-10, 10:35

που τα βρηκες ρε μπαγασα αυτα.....?

δωσε κ αλλο πραγμα στον λαο....!!!!!!!:thumbsup::thanks::thanks:

Stathis

08-02-10, 10:53

ευχαριστουμε για το ποστ, σιγουρα θα βοηθησει τους σχετικα αρχαριους, μιας και εξηγει χοντρικα τη λειτουργια μιας κλασσικης μηχανης.
ο περισσοτερος κοσμος βεβαια προτιμα τις αυτοματες που εχουν φτασει σε πολυ καλο βαθμο εξελιξης και μπορεις να βγαλεις μια φωτο απλα και γρηγορα χωρις να κουβαλας ολοκληρη τσαντα και να ρυθμιζεις με τις ωρες.
αλλα παντα η φωτογραφια εκτος της αποτυπωσης του στιγμιότυπου ειναι χομπι και τεχνη.

gant

08-02-10, 14:23

Αγόρασα το 2008 μια κόμπακτ OLYMPUS, την SP570 , αυξημένων δυνατοτήτων, με ζουμ Χ20 και σε εMφάνιση σαν DSLR, με δυνατότητα φωτογράφισης πάνω από 8 frames/sec. Στην αυτοματοποιημένη αυτή ρύθμιση όμως, είχε ISO 600, με αποτέλεσμα ο κόκκος να είναι αρκετά έντονος, οπότε η φώτο έχανε αρκετά από ευκρίνεια.
Σε φωτογράφιση του ράλλυ Δ.Ε.Θ. που την δοκίμασα, ψιλοαπογοητεύτηκα.
Το αποτέλεσμα ήταν παραμονή Χριστουγέννων του ίδιου χρόνου, να κάνω δώρο στον εαυτό μου μια NIKON D90.
Γενικό συμπέρασμα, αν θες σωστή φωτογραφία σε κίνηση, π.χ ένα σιρκουί, μιά ανάβαση , η DSLR είναι μονόδρομος.

Vasilis

08-02-10, 15:49

Χρίστος

08-02-10, 17:22

την ιδια φωτο πηραμε φιλε μου.....ειναι οντως τελεια....σε φακο ευρυγωνιο εχεις καταληξει ή οχι ακομα?????:thanks:

βασιλη τα πραγματα ειναι απλα.
εναν 18-200 θελουμε!
μετα πας σε υπερευρυγωνιο.

να κανουμε γκρουπ μπαι!!!!(γιατι τα 700ε ειναι πολλα)
https://www.galaiosphoto.gr/product_info.php?products_id=783

Stefanos_Cool

08-02-10, 17:24

βασιλη τα πραγματα ειναι απλα.
εναν 18-200 θελουμε!
μετα πας σε υπερευρυγωνιο.

να κανουμε γκρουπ μπαι!!!!(γιατι τα 700ε ειναι πολλα)
https://www.galaiosphoto.gr/product_info.php?products_id=783

έχουμε καλύτερη άκρη...thumb

Vasilis

08-02-10, 17:25

απο που συμπεραινουμε οτι ειναι ευρυγωνιος αυτος??

Stathis

08-02-10, 17:26

ηταν 1991 οταν αγορασα απο τη νεα υορκη (απο τους εβραιους) τη νεα τοτε ΕΟS1 μαζι με μια σειρα φακων.

απο τοτε μεχρι το 2001 που σταματησα την επαγγελματικη μου εμπλοκη με το χωρο του ειδικου τυπου με συντροφεψε σε πολλα GP, rally, sbk, ακροπολις κλπ.
την εποχη των σλάϊντς. παροτι ειχα επαφες και με τις παλιοτερες κανον F1 αλλα και με τις νικον F3 & F4, η EOS1 σε συνδυασμο με τους φακους usm ηταν η μερα με τη νυχτα.
απιστευτα εργαλεια, πολυ αξιοπιστα, κυριολεκτικα σε εκαναν "μαγκα" μονα τους.
τοτε που δεν ηξερες τι τραβηξες και σε ετρωγε η αγωνια μεχρι να εμφανισει ο τσιτερος τα φιλμς.
αφηστε και το κοστος... για να βαλεις 10-15 φωτος, τραβαγες 30 φιλμς των 36...

ωραια εποχη και αλλη ιστορια το σλαϊντ και το αρνητικο, ο σκοτεινος θαλαμος (τον εμαθα στο στρατο σαν φωτογραφος) κλπ...

σημερα ολα γινονται απο το φωτοσοπ και τα διαφορα προγραμματα.
ευκολια και οικονομια, δε λεω, αλλα οποιος δεν εχει βουτηξει στα χερια του στα χημικα ειναι δυσκολο να καταλαβει τι εστι στην αληθεια φωτογραφια...

https://www.wirefresh.com/images/canon-eos-1d-mark-iv-2.jpg

Stefanos_Cool

08-02-10, 17:33

Kostas_1

08-02-10, 17:34

απο που συμπεραινουμε οτι ειναι ευρυγωνιος αυτος??

Καθε φακος κατω απο 35 γινεται ευρυγωνιος,

Stathis

08-02-10, 17:36

Τι μου θυμίζεις τώρα...

θα τη φερω σε καμια συναντηση να βγαλουμε φωτος!
παρε φιλμ (αν βρεις...):th_Laie_67-1:

Χρίστος

08-02-10, 17:37

Καθε φακος κατω απο 35 γινεται ευρυγωνιος
ακριβως

και ο δικος σου και ο δικος μου(18-55) βασιλη ειναι ελαφρια ευρυγωνιοι.
πολυ ελαφρια!!!

Vasilis

08-02-10, 17:38

ακριβως

και ο δικος σου και ο δικος μου(18-55) βασιλη ειναι ελαφρια ευρυγωνιοι.
πολυ ελαφρια!!!

σε 105 τελειωνει εμενα.....δεν θυμαμαι απο που ξεκιναει ομως.....:th_Laie_67-1::th_Laie_67-1:

Kostas_1

08-02-10, 17:41

Τι μου θυμίζεις τώρα...

θα τη φερω σε καμια συναντηση να βγαλουμε φωτος!
παρε φιλμ (αν βρεις...):th_Laie_67-1:

Και για μενα παρακαλω....

Απο classic κομματια σας εχω. Ας αρχισω με:
(συνοδευομενη απο τα παντα απο φακους), επισης απο τους εβραιους της ΝΥ
https://www.timwu.org/log/wp-content/uploads/2008/03/Canon-a1-top-web.jpg

Χρίστος

08-02-10, 17:45

σε 105 τελειωνει εμενα.....δεν θυμαμαι απο που ξεκιναει ομως.....:th_Laie_67-1::th_Laie_67-1:

εχεις τον af-s dx 18-105mm με f/3.5-5.6 VR
εγω εχω τον ιδιο ακριβως αλλα ειναι 18-55

με λιγα λογια τον εχεις πιο μακρυ:th_Laie_67-1:

Stefanos_Cool

08-02-10, 17:47

θα τη φερω σε καμια συναντηση να βγαλουμε φωτος!
παρε φιλμ (αν βρεις...):th_Laie_67-1:

όσα θες και ότι iso θες!

(και ασπρόμαυρα αν ασχολείσαι ακόμη :D)

Vasilis

08-02-10, 17:55

Stathis

08-02-10, 17:58

όσα θες και ότι iso θες!

(και ασπρόμαυρα αν ασχολείσαι ακόμη :D)

κατοσταρια ρε...
αντε να βρισκαμε και κανενα βελβια να καναμε ομορφιες...

το μακρο (εκτος απο πολυκαταστημα) ειναι αλλο πραγμα βασιλη. δεν εχει να κανει με το ποσο ευρωγωνιος ειναι ο φακος.

Χρίστος

08-02-10, 18:06

αφου λοιπον κατω απο 35 ειναι ευρυγωνιος.....κ ο δικος μου ειναι αυτος που ξεκιναει απο 18.....ποσο πιο ευρυγωνιο μπορω να παρω?

γιατι νομιζω οτι το 18-105 ειναι το ποσο κοντα κ ποσο μακρια μπορεις να τραβηξεις...κ δεν ειναι το κατα ποσο ευρυγωνιος ειναι

δεν εννοω οτι θελω makro....που καταλαβαινω οτι πρεπει να ναι λιγοτερο απο 18.......

λεω...μηπως κανουμε καποιο λαθος κ ειναι αλλο το χαρακτηριστικο των wide angle φακων?

oi fish eye θεωρουνται υπερευρυγωνιοι.
Αν τους κοιταξεις θα δεις οτι ειναι 4,5μμ, 8μμ, 10,5μμ, κ.α
Εχουν σταθερα μεγεθη.

Οσο μικροτερα mm βλεπεις, τοσο πιο πολλες μοιρες χωραει ο φακος.
Το κακο με αυτους ειναι οτι τους βαριεσαι ευκολα.

Vasilis

08-02-10, 18:10

δεν ανεφερα καπου οτι ο makro (που εκτος των αλλων ειναι κ πολυκαταστημα) , ειναι ευρυγωνιος....ειπα οτι ειναι για κοντινες ληψεις....!

ωστοσο φιλε χρηστο...πρεπει να υπαρχει ενα χαρακτηριστικο για τους wide lens ...κ νομιζω οτι δεν ειναι τα λιγοτερα mm!

Stathis

08-02-10, 18:16

δεν ανεφερα καπου οτι ο makro (που εκτος των αλλων ειναι κ πολυκαταστημα) , ειναι ευρυγωνιος....ειπα οτι ειναι για κοντινες ληψεις....!

σορρυ τοτε, εγω αυτο καταλαβα:

δεν εννοω οτι θελω makro....που καταλαβαινω οτι πρεπει να ναι λιγοτερο απο 18.......

οι μακρο παντως ειναι συνηθως πενηνταρηδες ή και παραπανω και ειναι ειδικοι φακοι για close-up shots....

εχουν δηλαδη πολυ μικρο αρχικο focus point, ωστε να μπορεις να πλησιασεις πολυ κοντα στο αντικειμενο και να βγαλεις μια λεπτομερεια.

Stefanos_Cool

08-02-10, 18:42

Και για μενα παρακαλω....

Απο classic κομματια σας εχω. Ας αρχισω με:
(συνοδευομενη απο τα παντα απο φακους), επισης απο τους εβραιους της ΝΥ
https://www.bmwfans.gr/forum/

Όσα θες Κώστα, βρίσκω ακόμη και γι αυτή

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/lubitel-3.jpg

Με αυτή ξεκίνησα στα 13 μου και την έχω ακόμη σαν καινούρια!

Χμμ... τώρα πια eos και ξερό ψωμί!!!

με φακούς tamron macro φυσικά :D

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/Lens_TAMRON_70300_456_Di_LD_macro-3.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/2583979081_59f8102c96-3.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_3744-3.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/11082009447-2.jpg

κάργα :offtopic: ... χεχεχε...sorry

Stefanos_Cool

08-02-10, 19:09

να και μερικές από mf 300 macro :D

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_3499-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_1774-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/1774_properties-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_1783-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_2704-2.jpg

Stathis

08-02-10, 19:12

η τελευταια ειναι και η καλυτερη...
σωστες ολες οι παροιμίες τελικα...

gant

08-02-10, 20:50

σε 105 τελειωνει εμενα.....δεν θυμαμαι απο που ξεκιναει ομως.....:th_Laie_67-1::th_Laie_67-1:

Bασίλη, όπως και ο δικός μου, ξεκινά από 18mm και φθάνει στα 105mm, έχοντας ζοομ : 105/18 = 5,8

Οι ευρυγώνιοι τώρα φακοί original Nikon είναι πανάκριβοι. Μπορείς να πάρεις μιά ιδέα στο παρακάτω link
https://www.pixmania.gr/gr/gr/1643/33/xx/433/1/criteresn.html

Οπως έγραψαν όμως και άλλα παιδιά, ο 18άρης μιά χαρά ευρυγώνιος είναι.
Από κει και πέρα αρχίζει η παραμόρφωση μέχρι που φτάνουμε στο fish-eye

gant

08-02-10, 21:09

Vasilis

08-02-10, 21:47

Vasilis

08-02-10, 21:57

gant

08-02-10, 22:01

φανταζομαι...οτι αφου εχω φακο που ξεκινά από 18mm και φθάνει στα 105mm...θα υπαρχει φακος απο τα 105mm εως........για μακρινες ληψεις ....ετσι δεν ειναι...?

κ φυσικα θα ειναι πιο φθηνος απο εναν που θα καλυπτε ολο αυτο το πεδιο.....?

Εδώ https://www.pixmania.gr/gr/gr/92158/art/nikon/oaeuo-af-vr-80-400mm-f-4.html
Πανάκριβος όμως.
Να ξέρεις ότι μετά από μια ορισμένη τιμή ζοομ, για μένα πάνω από 8Χ, και αν το πλάνο είναι μακρυνό, τότε όλοι οι φακοί χάνουν, εξ αιτίας της διάχυσης της ατμόσφαιρας.
Για καλά αποτελέσματα σε τέτοιες συνθήκες φωτογράφισης, πρέπει η ατμόσφαιρα να είναι ενταλώς ξηρή, όπως οταν π.χ. φυσά Βαρδάρης εδώ.

gant

08-02-10, 22:12

https://global.ebay.com/Sigma_55-200mm_F4-56D_DC_AF_Zoom_Nikon_Fit/300394318983/item

https://global.ebay.com/Nikon_70-300mm_F4-56G_Telephoto_Autofocus_Zoom_Lens/300394317696/item

https://global.ebay.com/NIKON_AF_NIKKOR_70-300MM_14-56_D_ED_ZOOM_LENS_-_NR/350312931220/item

https://global.ebay.com/Sigma_18-200mm_f35-63_DC_Asp_IF_fr_Canon/250576832255/item

τι λενε αυτα ρε παιδια....τσαμπα τα δινουν????

Δεν έχουν VR (Vibration Reduce), επίσης όπως βλέπεις με ορισμένα μοντέλα δεν λειτουργεί το autofocus.
Ο τρίτος στην σειρά, είναι απλά μεταχειρισμένος.

gant

09-02-10, 09:57

[QUOTE=stefanos_cool;22889]να και μερικές από mf 300 macro :D

Στέφανε μπερδεύτηκες μάλλον.
mf 300 tele είναι.

Stathis

09-02-10, 10:07

υπαρχουν και τηλεφακοι (ζουμ συνηθως) με λειτουργια macro...
κοιταξε μια φωτο του φακου 70-300 που εβαλε ο στεφανος. εχει το αναλογο κουμπακι...

gant

09-02-10, 10:54

υπαρχουν και τηλεφακοι (ζουμ συνηθως) με λειτουργια macro...
κοιταξε μια φωτο του φακου 70-300 που εβαλε ο στεφανος. εχει το αναλογο κουμπακι...

Και βέβαια υπάρχουν Στάθη, αλλά βλέποντας την σειρά φωτογραφιών της θάλασσας, παρατήρησα πως όσο αυξάνεται η σειρά τους, όλο και ζουμάρει περισσότερο, φθάνοντας στην τελευταία, μόνο με τα κύματα.

Stefanos_Cool

09-02-10, 16:33

Στέφανε μπερδεύτηκες μάλλον.
mf 300 tele είναι.

όχι, mf 300 macro

yannisv

09-02-10, 17:07

Έμπαξα την D90 της Nikon σήμερα...ελπίζω να ήταν σωστή η επιλογή!

Christos 330

09-02-10, 17:08

Μεγαλη υποθεση η φωτογραφια . . .

Stathis

09-02-10, 17:14

πολυ καλη ειναι η νικον, αλλα δεν ξερω γιατι παντα προτιμουσα τις κανον.
μου ηταν πιο φιλικες και ευκολες στο χειρισμο.
ισως λογω συνηθειας...
καλοριζικη!

yannisv

09-02-10, 17:21

Στάθη ευχαριστώ. Να σου πω την αλήθεια ήμουν μεταξύ Canon 500D και Nikon D5000...τελικά είδα την D90 (που έχει και πιο προηγμένες λειτουργίες από τις δυο παραπάνω που είναι entry level) και τη χτύπησα αφού ερχόταν και με φακό 18-105 στο πακέτο.

Vasilis

09-02-10, 17:22

Έμπαξα την D90 της Nikon σήμερα...ελπίζω να ήταν σωστή η επιλογή!

γιαννακο....την ιδια ακριβως εχω κ γω....απλα κορυφη....!

αμα σε δω απο κοντα ....θα σου μαθω τα κολπα για φωτο HDR!!:thumbsup:

Stefanos_Cool

09-02-10, 17:24

Έμπαξα την D90 της Nikon σήμερα...ελπίζω να ήταν σωστή η επιλογή!

Πολύ καλή επιλογή, εύχομαι καλές λήψεις! thumb

yannisv

09-02-10, 17:25

Την ίδια ναι;; Bill είσαι ο άνθρωπός μου!!!!! :) Αυτή θέλει πτυχίο για να τη χρησιμοποιήσεις!! Έχω χαθεί!

yannisv

09-02-10, 17:25

Στέφανε ευχαριστώ δε με αφήνει να κάνω thanks!

Stefanos_Cool

09-02-10, 17:27

Στέφανε ευχαριστώ δε με αφήνει να κάνω thanks!

Να σαι καλά Γιάννη!!! :)

Stathis

09-02-10, 17:33

Stefanos_Cool

09-02-10, 17:35

πολυ καλη ειναι η νικον, αλλα δεν ξερω γιατι παντα προτιμουσα τις κανον.
μου ηταν πιο φιλικες και ευκολες στο χειρισμο.
ισως λογω συνηθειας...
καλοριζικη!

εξίσου κορυφαίες και οι 2, η Canon προσφέρεται για m λήψεις ενώ η Nikon πιο πολύ για auto. Σαφώς η Canon έχει πιο ευαίσθητα φωτόμετρα, αλλά όπως είπες είναι θέμα συνήθειας.

Nino

09-02-10, 18:12

Χρίστος

09-02-10, 18:25

Την ίδια ναι;; Bill είσαι ο άνθρωπός μου!!!!! :) Αυτή θέλει πτυχίο για να τη χρησιμοποιήσεις!! Έχω χαθεί!
μην ανχωνεσαι.Ολοι στα ιδια ειμαστε.

και γω με την 3000 παιδευομαι.

Ελπιζω να την εχεις με VR φακο.

yannisv

09-02-10, 19:35

μην ανχωνεσαι.Ολοι στα ιδια ειμαστε.

και γω με την 3000 παιδευομαι.

Ελπιζω να την εχεις με VR φακο.

Ναι είναι ο DX AFS NIKKOR 18-105 mm (VR)!!
Όσο περνά η ώρα εξοικειώνομαι χάριν σε αυτό το φοβερό User Guide:
https://www.kenrockwell.com/nikon/d90/users-guide/index.htm
Βασιλάκη αν δεν το έχεις κατέβασέ το σε pdf είναι φοβερό!!!

Stefanos_Cool

09-02-10, 19:36

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_37411-3.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_3785-3.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_3790-3.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_37931-3.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_3741_prp-3.jpg

Stefanos_Cool

09-02-10, 19:37

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/11082009450-3.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/11082009451-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/11082009452-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/11082009453-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/11082009454-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/11082009452_prp-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/11082009185-2.jpg

Stefanos_Cool

09-02-10, 19:39

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/11082009319-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/11082009383-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_1593-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_2523-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_2612-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_2694-2.jpg

https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/02/IMG_2523_prp-2.jpg

bill_m3

09-02-10, 19:39

Όλα αυτά μου μου φαίνονται

孩子說什麼;;; ......

Μια απλή compact Nikon έχω και ok!!!

Stathis

09-02-10, 19:46

ολα τα λεφτα η ασπα!
φιλμ να εχεις να τραβας...!

Stefanos_Cool

09-02-10, 19:50

ολα τα λεφτα η ασπα!
φιλμ να εχεις να τραβας...!

ναι, έχω ένα φίλο με eos 1, έχω και φιλμ, ελπίζω κάτι να κάνουμε! :D

gant

09-02-10, 22:03

ετσι οπως πατε θα με βαλετε να χωσω το χερι στην τσεπη για dslr...
ευτυχως θα κανουν οι φακοι της παλιας eos1 στην καινουργια.

παντως περσι μου πηρε η γυναικα στα γενεθλια μου μια πανασονικ ΤΖ-7 10 μεγαπιξελ, με οπτικο ζουμ 12χ και φακο λάϊκα 25-300!

τη δοκιμασα και στις διακοπες και σε μια εκθεση που πηγα και σε οτι αλλο χρειαστηκε και τα αποτελεσματα ηταν εξαιρετικα...

για οσους θελουν μια καλη αυτοματη τσεπης την προτεινω...

https://www.bmwfans.gr/forum/

Στάθη η σύζυγος υποθέτω θα γνωρίζει, γιατί το συγκεκριμένο μοντέλο της panasonic, έβγαινε πρώτο σε όλα τα τεστ.
Γνωστός συγγραφέας με φωτογραφίες στο μουσείο Μπενάκη, μου είπε πως την βρίσκει καλύτερη ακόμη και απ την dslr Nikon D80 που χει, στο θέμα ότι εκτός του ισχυρού ζοομ της, παράγει και τον λιγότερο θόρυβο σε σύγκριση με άλλες της κατηγορίας της.
Σαν γκατζετάκιας έκανα μιά έρευνα αγοράς να την χτυπήσω γιατί η αλήθεια είναι πως η D90 που χω δεν είναι και το καλύτερο για εύκολη μεταφορά, αλλά στα 380ε είναι ακριβούτσικη.

gant

09-02-10, 22:07

Εγω παντως σε μια τετοια εμαθα την φωτογραφια.. και μαλιστα ειχε παει καποιος φιλος ρουμανια και μας ειχε φερει δεκαδες film μιας και ηταν "τσαμπα" εκει για ασπρομαυρα μιλαμε, ειχαμε και ενα μηχανημα και καναμε το δωματιο σκοτεινο θαλαμο και τοτε βεβαια δεν ηταν φτηνο χομπυ!!
Αλλα εκανε εντυπωση στις γκομενες και υπηρχαν φωτογραφικα και οχι μονο τυχερα!!!

Και γω το ίδιο. Ηταν σχολείο για αρχαρίους, πόσοι και πόσοι έμαθαν φωτογραφία πάνω τους.
Εχω 3 μοντέλλα και έναν μεταβλητό φακό tamron. Οι δικοί της φακοί όμως αξεπέραστοι από φωτεινότητα,

Stathis

09-02-10, 22:09

σου τη συνιστω ειναι πολυ καλη και ελαφρια!
οι τιμες εχουν πεσει σημαντικα απο περσι...;)
https://www.katerelos.gr/product_info.php?products_id=7593

gant

09-02-10, 22:44

Διαφορές τιμών!!! Μετά σου λέει να μη κάνεις έρευνα αγοράς....
https://www.skroutz.gr/s/71707/Panasonic-Lumix-DMC-TZ7.html

gant

09-02-10, 23:46

Μιά σειρά από διαδοχικές λήψεις ( συνολικά ήταν 9, ανέβασα όμως παρά μία για θέμα χώρου).
Είναι απ το ράλλυ Δ.Ε.Θ του 2008, στον γνωστό Χολομώντα και στην αριστερή αυτή φουρκέτα το χασαν ουκ ολίγοι, βγάζοντας μούτρα.
Ο συνάδελφος είναι επαγγελματίας και τρέχει να απαθανατίσει την σκηνή.

https://www.fileden.com/files/2007/3/4/848255/P8310527_small.jpg
https://www.fileden.com/files/2007/3/4/848255/P8310531_small.jpg
https://www.fileden.com/files/2007/3/4/848255/P8310532_small.jpg
https://www.fileden.com/files/2007/3/4/848255/P8310533_small.jpg
https://www.fileden.com/files/2007/3/4/848255/P8310534_small.jpg

Stathis

10-02-10, 11:10

μονο για σημερα τα multirama κανουν 430 ευρω εκπτωση για την παρακατω ψηφιακή φωτογραφική DSLR Lumix DMC-G1KEG της Panasonic:

https://www.multirama.gr/products/product?pid=0409697&catid=060400

https://www.multirama.gr/mlrimages/JPG_200x150/812ed0bb-21fb-4ab0-bd72-e02ee7eec39c.jpg

απο 679 ¤ στα 249 ¤ !!!!!

αν ενδιαφερει καποιον, ας επωφεληθει...

yannisv

10-02-10, 15:13

Nino

10-02-10, 17:52

και μιας και μιλαμε για "μηχανες"... να και το διαμαντι μου!!

Stamatis

10-02-10, 18:03

και μιας και μιλαμε για "μηχανες"... να και το διαμαντι μου!!

ΚΑΛΑ.... δεν παίζεται.... :original:

Stathis

10-02-10, 18:04

ειχα κι εγω μια του πατερα μου, αλλα χαθηκε δυστυχως...

Nino

10-02-10, 18:10

και εμενα "κληρονομια" ειναι, την προσεχω σαν τα ματια μου ολα αυτα τα χρονια (ειδικα απο τα παιδια) κατα διαστηματα την "ανοιγω" οπως στη φωτο και ειναι πανω σε ενα παλιο ραδιοφωνο (με λυχνιες) ξερετε αυτα που εχουν ολες τις πολεις στις συχνοτητες.

Nino

10-02-10, 18:19

να και το ραδιοφωνο... για τους "νοσταλγους"

Stamatis

10-02-10, 18:25

να και το ραδιοφωνο... για τους "νοσταλγους"

χα, έχω και εγώ ενα τέτοιο...

Κουλή φάση είναι όταν ανάβει η λυχνία που βγάζει ένα παράξενο πορτοκαλί φως απο τις γρίλιες.

Χρίστος

10-02-10, 18:28

να και το ραδιοφωνο... για τους "νοσταλγους"
εχω και γω αλλα δε δουλευει πλεον......:shok:

yannisv

10-02-10, 23:01

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τα φωτογραφικά φίλτρα είναι από τα πιο απαραίτητα αξεσουάρ στη φωτογραφική τσάντα. Τα φωτογραφικά φίλτρα στα χέρια ενός καλού φωτογράφου μπορούν να διευρύνουν τα όρια της δημιουργικότητας.
Με τα φίλτρα και μόνο μπορείτε να κάνετε τις φωτογραφίες σας να φαίνονται πολύ διαφορετικές και πιο ενδιαφέρουσες. Είναι προφανές ότι η ψηφιακή φωτογραφία αλλά και τα πολύ πλούσια σε φίλτρα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, έχουν κάνει πολλά από τα παραδοσιακά φίλτρα που χρησιμοποιούσαν οι φωτογράφοι να είναι πια άχρηστα, έτσι θα αναφερθούμε σε φίλτρα που μπορούν να είναι χρήσιμα και στην σημερινή ψηφιακή εποχή και στην ψηφιακή φωτογραφία αλλά και στα κλασσικά ασπρόμαυρα και έγχρωμα φιλμ.
Τα φωτογραφικά φίλτρα υπάρχουν σε διάφορες μορφές και σχήματα. Οι δύο επικρατέστερες κατηγορίες είναι τα αυτόνομα στρογγυλά κρυστάλλινα φίλτρα που έχουν ένα μεταλλικό πλαίσιο που βιδώνει στο μπροστινό μέρος του φακού σας και η διάμετρό τους πρέπει να ταιριάζει με του φακού. Αυτά μπορεί να κυμαίνονται από 38 mm ως 77mm με πιο συνηθισμένα το 49mm και το 52mm. Η άλλη κατηγορία φίλτρων είναι τα τετράγωνα πλαστικά η κρυστάλλινα φίλτρα που τοποθετούνται σε ένα φορέα ήδη προσαρμοσμένο στο φακό. Τα πιο γνωστά τέτοια φίλτρα είναι το φίλτρα της KODAK και το σύστημα φίλτρων της COKIN.
Τα φίλτρα επειδή είναι πρόσθετο οπτικό στοιχείο επάνω σε ένα πολύ καλά σχεδιασμένο συνδυασμό οπτικών στοιχείων όπως είναι ο φακός είναι απαραίτητο να είναι και αυτά καλοσχεδιασμένα να έχουν πολλαπλές επιστρώσεις και να είναι από καλά οπτικά κρύσταλλα γιατί μειώνουν την ποιότητα του φακού.
Τα πιο ποιοτικά φίλτρα είναι αυτά της γερμανικής W+B αλλά είναι πανάκριβα και της γιαπωνέζικης HOYA που έρχονται σε πιο λογικές τιμές. Μια πιο φτηνή αλλά αξιόπιστη λύση είναι τα φίλτρα της MARUMI.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο φίλτρο σε φακούς διαφορετικής διαμέτρου με δαχτυλίδια step up και step down. Μεγάλη προσοχή όταν το φίλτρο έχει μικρότερη διάμετρο απο το φακό ώστε να μην κόβει κομμάτι της εικόνας (βινιετάρισμα).

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Φίλτρα προστατευτικά του φακού
UV
Το πιο κοινό για αυτή την χρήση φίλτρο είναι ένα φίλτρο UV που δεν προσφέρει καμία χρωματική αλλοίωση. Όμως προστατεύει τον φακό από σκόνες γρατσουνιές και πτώσεις. Έχει μια χρησιμότητα στο να κόβει την αχρείαστη υπεριώδη ακτινοβολία που επίσης είναι ευαίσθητα τα φωτογραφικά υλικά. Αλλά αυτό επιτυγχάνεται από οποιοδήποτε κρύσταλλο και ειδικά από τα κρύσταλλα των σύγχρονων φακών με τις πολλαπλές επιστρώσεις. Την ίδια αντιUV προστασία έχουν και οι κάθε είδους ψηφιακοί αισθητήρες των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών.

1A
Ένα άλλο φίλτρο που χρησιμοποιείται για τους ίδιους λόγους με το UV είναι το φίλτρο skylight ή 1Α που όμως δεν είναι εντελώς ουδέτερο αλλά έχει μια ελαφριά ροζ απόχρωση. Στο ασπρόμαυρο δεν έχει καμία επίδραση αλλά στο έγχρωμο κόβει λίγο την μπλε ακτινοβολία γιαυτό και χρησιμοποιείται συνήθως σε μεγάλα υψόμετρα και σε συννεφιασμένες βροχερές μέρες που η μπλε ακτινοβολία περισσεύει. Βέβαια για μια πιο καλή διόρθωση σε τέτοιες καταστάσεις υπάρχουν άλλα πιο κατάλληλα φίλτρα το 81Α ή το 81c.

ND.Φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας.
Τα φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας είναι φίλτρα διαβαθμισμένα σε γκρίζους τόνους και το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν το φως που θα περάσει μέσω του φακού στη φωτογραφική μηχανή. Υπάρχουν σε πυκνότητες με διαφορές συνήθως του ένα στοπ και το ND2 κόβει 1 στοπ το ND4 κόβει 2 κτλπ, ή διαβαθμισμένα με την πραγματική τους πυκνότητα (πχ 0.3 , 0.6 κτλ).Τα φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας χρησιμεύουν σε καταστάσεις που χρειαζόμαστε ανοιχτά διαφράγματα και έχουμε πολύ φως (π.χ όταν θέλουμε μικρό βάθος πεδίου) ή όταν χρειαζόμαστε αργές ταχύτητες (πχ τεχνική panning).Υπάρχουν επίσης και τα ντεγκραντέ φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας που χρησιμεύουν όταν έχουν δύο τμήματα της εικόνας με μεγάλες φωτιστικές διαφορές και θέλουμε με κάποιο τρόπο να τις ισορροπήσουμε.

Πολωτικά φίλτρα.
Είναι τα πιο ακριβά συνήθως φίλτρα αλλά και τα φίλτρα που κανένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας δεν μπορεί να κάνει αυτό που προσφέρουν. Το πολωτικό φίλτρο αποτελείτε από δύο κρύσταλλα που το ένα περιστρέφεται και έτσι μπορούμε να επιλέξουμε το αποτέλεσμα που θα έχει στην εικόνα μας. Η βασικές του εφαρμογές είναι ο έλεγχος των αντανακλάσεων και ο κορεσμός των χρωμάτων και υπάρχει σε δύο τύπους, γραμμικό (Linear) πολωτικό και κυκλικό (circular). Το δεύτερο είναι απαραίτητο στις autofocus φωτογραφικές μηχανές.

Φίλτρα close up.
Τα φίλτρα close up είναι η φτηνή λύση όταν θέλουμε να φωτογραφίσουμε από πολύ κοντά, γιατί αυξάνουν την μεγεθυντική ικανότητα του φακού μας και υποκαθιστούν τους macro φακούς. Eίναι περιττό να πούμε ότι η ποιότητα τους είναι χαμηλή. Είναι διαβαθμισμένα σε βαθμούς μεγέθυνσης ή διοπτρίες (+1 ,+2 +3, κλπ) και συνήθως πουλιούνται σε σετ των 3 ή 4.Μαζί με το δακτυλίδι αντιστροφής του φακού, τα δακτυλίδια προέκτασης και τις φυσούνες είναι τα εξαρτήματα που προσπαθούν να υποκαταστήσουν φτηνά ένα macro φακό που συνήθως η ποιότητα του είναι αξεπέραστη.

Φίλτρα χρωματικής διόρθωσης για την ασπρόμαυρη φωτογραφία.
Τα φίλτρα αυτά είναι χρωματιστά και μας βοηθάνε στον έλεγχο του τόνου του γκρι που θα αποδοθούν τα διάφορα χρώματα στις φωτογραφίες μας. Για παράδειγμα, ένα πορτοκαλί φίλτρο θα αποδώσει τον ουρανό σαν πιο σκούρο γκρι από ότι θα τον κατέγραφε το φιλμ με αποτέλεσμα τα σύννεφα που είναι άσπρα να ξεχωρίζουν, ένα κόκκινο φίλτρο θα κατέγραφε τον ουρανό σχεδόν μαύρο και όλα τα κόκκινα αντικείμενα στις φωτογραφίες μας πολύ φωτεινότερα από ότι είναι πραγματικά.

Μπορεί τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας να φαίνεται ότι έχουν κάνει τα φωτογραφικά φίλτρα να περάσουν σε αχρηστία αλλά τις περισσότερες φορές το αποτέλεσμα με τα φίλτρα είναι καλύτερο από την οποιαδήποτε επεξεργασία ακόμη και με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, χώρια που τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα πολωτικό ή ένα ουδέτερης πυκνότητας.

Πηγή: https://www.photographyinfo.gr/photography/articles/photographyfilters/index.html

yannisv

10-02-10, 23:07

A Rookie Guide to Digital SLR Cameras

There comes a time in every point-and-shooterΆs life when he or she wonders if there is more to photography than a palm-sized block of aluminum stowed away in oneΆs pocket. The ultracompact point-and-shoot has come so far in the last ten years that itΆs tempting to write off DSLRs as largely irrelevant to most peopleΆs lives, not offering enough utility to offset their bulky presence and hefty price tag. As soon as I bought my first truly great ultracompact a few years ago, the Casio EX-Z750, I was in this boat. 7.2 megapixels in your pocket… what more could one possibly need? After eventually moving up to the excellent 7x zoom Casio EX-V8, I told myself I would never need a DSLR.

But then I tried one for the first one, on loan from the fine folks at Nikon. A Nikon D80. Seemingly the “it” camera for the last couple of years. This article will not so much be a review of the D80, but rather a guide for DSLR virgins considering purchasing their first full sized digital camera.
First and foremost, will you use it?

We all love toys. We all love expensive toys. But nobody loves an expensive toy they never use. If you think youΆre going to buy a DSLR and carry it around everywhere with you, youΆre probably wrong. ItΆs heavy around your neck, itΆs easily lost or stolen if you put it down in a public place, and it will never blend into the fabric of your life like a pocket camera will. In other words, be prepared to take it with you when you know you will be using it (e.g. sightseeing, stormwatching, portrait-taking, etc), but at all other times, it will probably stay at home. For this reason, even after you buy a DSLR, itΆs probably good to keep your ultracompact point-and-shoot as your standard carry-along camera. Even on vacations, there will be plenty of times when the smaller camera is the only one on you at any given time. Again, I recommend the Casio EX-V8 as a fantastic ultracompact choice here. For the last few years, Casio has made the best all-around point-and-shoots, in my opinion.

Sunset at the top of Mauna Kea, 13,796 feet above sea-level. The highest peak above the ocean floor in the world. Definitely DSLR territory.
Nikon vs. Canon vs. everyone else

Most serious photographers will tell you there are only two real choices in the DSLR market: Nikon and Canon. Although companies like Olympus and Sony also make DSLRs, Nikon and Canon have such strong legacies in SLR photography that theyΆve earned an unshakable amount of trust among professional photographers. Being an amateur, I am not one to question the conventional wisdom of professionals, so as far as IΆm concerned, either Nikon or Canon should be your choice (for now, at least). The Nikon/Canon religious wars are less like the Mac/PC wars and more like BMW/Mercedes wars. With Macs and PCs, your Mac people think that PCs are horrendous piles of garbage and your PC people think Macs are overpriced, niche devices. BMW and Mercedes, on the other hand, really only differ in style… much like Nikons and Canons. They are equally priced, equally equipped, and even take cues off each other in the feature department.

For a good overview of the differences between Canons and Nikons, check out this article. My favorite quote:

“Canons are the best cameras available designed by engineers, and Nikons are the best cameras one can buy designed by photographers.”

That probably explains why I like this Nikon so much.
ItΆs the lens, stupid

Bodies come and go, but lenses are forever. So goes the saying. It may surprise you to know that some photographers are using the exact same lenses they were using 40 years ago. Even a brand new $5000 Nikon D3 can use a lens from the 1960s, if the photographer so chooses. These days, camera bodies and image sensors are evolving a lot faster than lenses, so to a large extent, it makes sense to invest more heavily in your lens(es) than in your cameras. Any photographer will tell you that theyΆd rather shoot with a cheap body and a great lens than the opposite.

There are essentially three things to consider when looking at lenses: speed, versatility, and stabilization.
Speed

Speed refers to how much light a lens lets in. If youΆre like me, you hate flash photography and what it does to faces and objects, so you prefer to use natural light at all times. The only lenses that will let you achieve this are very fast lenses, usually with f-stops of 1.8 or lower. You can take a lens like this to a party at night and shoot beautiful naturally-lit shots even in the dimmest of corners (where you will probably be hanging out, since no one wants to stand with the dork carrying an SLR).

As a beginning photographer, your best option here is something John Gruber and Jim Ray (and millions of others) call “the best deal in photography”: the 1.8f 50mm prime lens. ItΆs small, light, fast, and just a little over $100. It is probably the only lens you will ever use after the sun goes down, and it also has an incredible narrow depth of field which is great keeping subjects in focus and backgrounds soft.

TintinΆs dog Snowy. This figurine is only a couple of inches long, and while his face is in focus, even his front paws are not. Narrow depth of field is a huge selling point of the 50mm prime lens.
Versatility

Although the 50mm prime has great light versatility, its fixed focal length wonΆt let you do any zooming, and thus, you may find yourself too far away at times to capture your ideal shot. Stalkers are well aware of this conundrum. In order to adequately frame subjects which are far away, youΆll need to pick yourself up a quality zoom lens. Even among zoom lenses, there is a wide range of versatility. There are 12-24mm (very wide angle), 70-300mm (very magnified), everything in-between, and even some further down and further out.

The first aftermarket lens I bought for my D80 was a Sigma 70-300mm, thinking it would come in handy for general use. More zooming would equal less walking and greater detail, or so I thought. In reality, it was a lens I found very little use for. Its inability to take “normal” wide angle shots, combined with the fact that at 300mm it takes a tripod to keep it from shaking, made it almost useless to me. I ended up trading it straight across for a Nikon 1.4f 50mm prime lens on Craigslist, which is much more useful to me (see above section on “speed”).

The most versatile lens in the world — and the one I eventually purchased — appears to be the Nikon 18-200mm VR lens. I bought this lens on recommendation from the great Ken Rockwell, and I couldnΆt be happier with it. It does wide-angle shots at 18mm. It does telephoto shots at 200mm. Its focal length essentially covers you in 99% of the situations youΆll ever find yourself in. And it has VR, which IΆll discuss in the next subsection.

A lot of people have called the Nikon 18-200mm VR the most useful lens ever designed, and itΆs not hard to see why. While professional photographers are used to carrying around a bag full of lenses, prosumers and weekenders would rather never have to change a lens. With the 18-200mm VR, you just pop the thing on and then forget about it. ItΆs a bit steep at $700, but worth it, in my opinion.

This picture was also taken atop Mauna Kea but under only the light of the moon. This is a 30 second exposure at ISO 1600.
Image stabilization

Both Nikon and Canon have image stabilization built into some of their best lenses now. I havenΆt tested CanonΆs out but itΆs widely believed to be on par with NikonΆs VR (vibration reduction) technology. In a nutshell, VR is exactly what you probably think it is: a mechanism inside the lens detects camera shake and moves lens parts around in order to neutralize it. Does it work? It absolutely does. Is it noticeable? It absolutely is. I took some test shots around dusk, in low light, both with VR on and off and the difference is dramatic. The shots with VR off are blurry and unusable. EverybodyΆs hands have a different amount of shake to them, but most people report the ability to shoot about 4 stops faster when using VR. That is to say, if you can normally shoot handheld at 1/100, you should now be able to shoot at 1/15 (in much darker conditions).

As of today, Canon doesnΆt appear to have an answer to the 18-200mm VR lens, but perhaps the closest thing they have is the Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM, but itΆs about $2300. It goes up to 300mm which is nice, but the Nikon goes down to 18mm, which is more useful in my mind.

This photo was taken at 1/8 exposure and *no* VR. Blurry.

This photo was taken at 1/8 exposure *with* VR. Sharp!
Storage

The D80 uses an SD slot for storage, which I like, but some people prefer Compact Flash instead. Other models offer the use of either storage technology, sometimes in tandem. Pick whichever format suits you best, but with the cost of both Compact Flash and SD cards halving every several months, this may not be a huge factor in your purchasing decision. As of today, an 8 gig SD card can be had for $33.99 while an 8 gig CF card is about $39 so price per gig is roughly equivalent.
The megapixel myth

Image data is only as good as the source that captured it. In a DSLR camera, that includes both the lens and the image sensor. WeΆve already covered the importance of the lens, but what about the sensor? Is a 6 megapixel sensor going to produce better photos than a 10 megapixel sensor? Currently, in most cases the answer is no. For most consumer/prosumer level DSLRs, the compact size of the sensor is such that megapixel levels above 6 do not increase the quality of the resulting image whatsoever. Edit (thanks Patrick): The answer is, “not always”. The size and sensitivity of the sensor is more important than the raw number of megapixels it produces so beware of judging cameras, even DSLRs, on their megapixel counts.

If youΆre really interested in fully maximizing resolution and clarity, your only real choices are the new Nikon or Canon “full-frame” DSLRs. These cameras are all between $2000 and $8000 for the body only and have sensors which are much larger than any prosumer/consumer cameras. If youΆre in the market for one, youΆre probably way overqualified for this article.

High-resolution fire.
Interface and usability

Both Nikon and Canon have spent years refining their user interfaces, and users of each tend to prefer their own brand. My experience with Nikon was that I spent about 45 minutes reading the manual front-to-back (a rarity for me), then spent a couple of hours pushing buttons and turning dials, and I quickly felt pretty comfortable with the D80. Moving from the one-dial-one-button world of a Casio ultracompact to a 100-control DSLR still takes some adjusting, but as with most Apple products, the dials and buttons on the D80 seem to be designed very thoughtfully and generally serve their purpose while staying out of your way.
Filters

Most the time, the only filter youΆll ever need is a circular polarizer. Polarizers bend light as they enter the lens to either reduce or enhance reflections in the scene. They are particularly useful for reducing reflections off of water, snow, and buildings, and for creating more dramatic looking skies. Polarizers range from about 10 bucks to several hundred bucks, but most of the reading IΆve done suggests that a $40 polarizer is imperceptibly equivalent to the much more expensive ones. I use a Hoya that I bought for about $40 at TallΆs Camera.
WhatΆs missing

In my mind, there are only three things missing from most cameras today, all of which I think will become standard equipment within a couple of years: GPS, wifi, and native HDR handling. GPS seems like a no-brainer and frankly IΆm surprised itΆs not more widespread already, considering how small GPS chips have gotten and the fact that a lot of phones have this capability already. Once all of my photos are automatically geotagged, it will become more interesting to collect and view them, and thus, I will take more of them. Wifi support is important to me because IΆm often too lazy to transfer my photos to my hard drive or upload them online. Thankfully, a few months ago, the EyeFi was released, so thatΆs probably good enough, but it would be even nicer if it was built into the camera itself. HDR, or “high dynamic range” photography, is a method of photography whereby multiple shots at different exposures are composited together to produce dramatic, often surreal imagery. Some examples are here, in the Flickr HDR pool. It seems to me that a camera should theoretically be able to open the shutter once and take multiple shots from that, each during different points in the exposure, thus producing the layers necessary for the compositing.
Final analysis

So before you go out and buy a DSLR, here are some recommendations:

1. Make sure you want one and have reasonable expectations for its usage
2. Keep your ultracompact for everyday use, or buy a new Casio EX-V8
3. When looking at DSLRs, trust what the pros use: Nikons and Canons
4. Invest more in lenses than in bodies, disregarding any “resolution advantages” that arenΆt also accompanied by larger sensors
5. Purchase both a zoom lens for versatility and a fast prime lens for low light and narrow depth of field

If I was starting from scratch, hereΆs what IΆd buy (List updated, from reader input):

* Nikon D80/D40x camera: $760/$545 (Go with the D40x if youΆre price conscious, but know that it will not autofocus with some older lenses or even some inexpensive ones like the must-have 50mm 1.8f prime below)
* Nikon 50mm 1.8f lens: $105
* Nikon 18-200mm VR lens: $700
* Hoya Circular Polarizer: $30
* Total cost: About $1595 (D80) or $1380 (D40x)

If youΆre just getting started with DSLRs, hopefully youΆve found this useful.

Πηγή: https://www.mikeindustries.com/blog/archive/2008/01/a-rookie-guide-to-digital-slr-cameras

χεχε ελπίζω να μην σας τα έπρηξα!!! :original:

yannisv

10-02-10, 23:30

Πώς να βγάζουμε φωτογραφίες όπως ο master bmw330vasilis :original:

https://www.bartelme.at/journal/archive/hdr_tutorial/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bartelme%2Fjournal+%28Bartelm e+Design+|+Journal%29&utm_content=Google+Reader

Panos 316T

11-06-10, 10:41

παιδιά αν ξέρει κανείς για service ,που να απευθυνθώ...
έχω μια ψηφιακή kodak και έχει κολλήσει το κλείστρο έξω.

έψαξα από google αλλά το τηλέφωνο που βρήκα δεν ισχύει.

γνωρίζει κανείς;

Konstantinos E60

11-06-10, 12:36

Λοιπον επειδή με έχετε μπερδεψει με όλα αυτά.Δώστε μου μια ολοκληρωμενη προταση DSLR γυρω στα 1000-1200 ....!!!!!!

Fad3In

11-06-10, 13:00

Παιζουν και τα φιλτρα υπερυθρου και ιδου ενα παραδειγμα:
https://www.bmwfans.gr/forum/images/imported/2010/06/th_IRParkStationCol-1.jpg (https://smg.photobucket.com/albums/v493/Fad3In/PhotoChops_2010/?action=view&current=IRParkStationCol.jpg)
Στο Παρκο του Α.Τριτση στους Αγ.Αναργυρους.Καντε κλικ για μεγαλυτερη!
Ν.

Vasilis

22-06-10, 18:08

https://rapidshare.com/files/340511006/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part01.rar
https://rapidshare.com/files/340520078/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part02.rar
https://rapidshare.com/files/340528723/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part03.rar
https://rapidshare.com/files/340537445/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part04.rar
https://rapidshare.com/files/340545339/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part05.rar
https://rapidshare.com/files/340553271/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part06.rar
https://rapidshare.com/files/340561061/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part07.rar
https://rapidshare.com/files/340568798/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part08.rar
https://rapidshare.com/files/340575935/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part09.rar
https://rapidshare.com/files/340582515/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part10.rar
https://rapidshare.com/files/340589155/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part11.rar
https://rapidshare.com/files/340595623/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part12.rar
https://rapidshare.com/files/340602186/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part13.rar
https://rapidshare.com/files/340608323/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part14.rar
https://rapidshare.com/files/340614234/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part15.rar
https://rapidshare.com/files/340619663/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part16.rar
https://rapidshare.com/files/340625314/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part17.rar
https://rapidshare.com/files/340631153/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part18.rar
https://rapidshare.com/files/340636652/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part19.rar
https://rapidshare.com/files/340642794/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part20.rar
https://rapidshare.com/files/340648423/NatGeo-FO.A._.W.My_upload_TG.part21.rar

Ποιος είναι ο κατάλληλος φακός για κάθε περίσταση; Πώς θα εκμεταλλευτώ το φως για να έχω καλύτερα αποτελέσματα; Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός ενός καλού φωτογράφου; Πώς θα συνθέσω καλύτερα την εικόνα και πώς θα καδράρω σωστότερα το θέμα μου; Αυτές και πολλές άλλες απορίες έρχονται να λύσουν τα CD-ROM της σειράς ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω. Γιατί ποιος θα μπορούσε να ξέρει καλύτερα τις απαντήσεις από το National Geographic; Το περιοδικό που έγινε γνωστό παγκοσμίως για τις εκπληκτικές φωτογραφίες του, οι οποίες με τρόπο μοναδικό εδώ και πάνω από έναν αιώνα αναδεικνύουν κάθε γωνιά του πλανήτη Γη. Οι φωτογράφοι του Geographic μοιράζονται την πείρα τους και μυστικά του επαγγέλματος με όλους εμάς, δίνοντάς μας συμβουλές για το πώς επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα είτε φωτογραφίζουμε ένα πρόσωπο, ένα τοπίο ή ένα μνημείο είτε επιχειρούμε εναέριες ή υποβρύχιες λήψεις. Κι όπως λέει ο φωτογράφος Σαμ Έιμπελ, η έντονη ανάμνηση που έχει από εικόνες που δεν κατάφερε να αιχμαλωτίσει με το φακό του είναι η μόνη διαβεβαίωση ότι <<οι καλύτερες φωτογραφίες δεν έχουν τραβηχτεί ακόμα>>.

Είναι και τα 8 CD-Rom της σειράς.

1. ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
2. ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
3. ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
4. Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ
5. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ
6. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ
7. ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
8. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

καντε download γρηγορα....δεν ξερω για ποσο θα τα χουν ακομα πανω....ειναι ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΛΕΙΠΕ!!!!:thumbsup::thumbsup::thumbsup:

gant

22-06-10, 23:08

:thanks: Βασίλη για τα links.
Τα cds κατέβηκαν και ρίχνοντας τα μιά γρήγορη ματιά είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα

kplc16

24-07-10, 15:51

gyiama

07-09-10, 18:59

παιδια για να μην ανοιξω καινουριο θεμα μιας και αυτο αναφερεται στις φωτογραφικες μηχανες ηθελα την γνωμη σας!!θελω να αγορασω μια φωτογραφικη μηχανη μεχρι 150ε!!! εχετε τπτ να μου προτεινετε μιας και ειμαι ασχετος με αυτο το θεμα!!ενταξει αν παιζει και κανενα 20ρικο πανω η τιμη δεν χαθηκε ο κοσμος αν αξιζει!!!! βοηθεια παρακαλω!!!!!!

Stamatis

07-09-10, 19:06

https://www.getitnow.gr/prod/ilektronika/fotografikes-mihanes/psifiakes-compact/pentax-optio-h90-mayri/prod170026pp/

gyiama

07-09-10, 19:16

σε κατι καλυτερο μηπως?κατι σε μεγαλυτερο ελεγα και σε 5χ οπτικο ζουμ

Χρίστος

07-09-10, 19:21

σε 5χ οπτικο ζουμ
ξεχασε το αυτο, πας ψηλα

Stamatis

07-09-10, 19:24

Τα μεγαπιξελ και το ζουμ δεν εγγυωνται και καλη εικονα.
Ολη η δουλεια ειναι στο κρυσταλο του φακου.
Μπορεις να δεις φωτογραφια με φακο "ψειρα" και 12 μεγαπιξελ και να ειναι καλη οπως μπορεις να δεις και φωτογραφια απο φακο 25αρη κουμπωτο με 5μεγαπιξελ και να παθεις πλακα.
Χοντρικα τα μεγαπιξελ σου επιτρεπουν να μεγενθυνεις μια εικονα χωρις κοκκο.
Προτιμησε κατι με καλο φακο και απλη λειτουργια.

gyiama

07-09-10, 19:27

οκ ας παμε σε κατι τετοιο τι προτεινουν οι ειδικοι?ενταξει με 5χ εχει και με 100+ δεν ειναι τοοσο αμαν στις compact!!!

NickE60

07-09-10, 19:40

σε κατι καλυτερο μηπως?κατι σε μεγαλυτερο ελεγα και σε 5χ οπτικο ζουμ

https://www.katerelos.gr/imagemagic.php?img=images/AAAA0000_0157641.jpg&w=307&h=250&page=popup

παρ' τη και θα με θυμηθείς, την πήραμε στην κόρη μου στα γενέθλιά της thumb
10Χ οπτικό, εξαιρετικό ευρυγώνιο (24mm) για την κατηγορία της, ΗDMI με 1280X720 πραγματικά εκπληκτικής ποιότητας Video, 16:9 mode, Youtube video mode, Make-Up, face detection, 2.7" TFT, πολύ χαμηλή κατανάλωση μπαταρίας (λιθίου), οπτικό σταθεροποιητή, ISO ως 3200, manual focus, κλπ κλπ

https://www.skroutz.gr/s/276604/Casio-EX-H5.html?from=suggest&keyphrase=Casio+EX-H5

https://www.casio.com/news/content/7AE16E44-4E8C-4B80-A755-B992A08A610E/

https://www.casio-europe.com/euro/exilim/exilimhizoom/exh5/specifications/

και 2 ενδεικτικές φωτογραφίες

η μία είναι από το Χαλάνδρι, τραβάω τις κεραίες στον Υμηττό, περίπου 10χλμ απόσταση.... (10X οπτικό + 4Χ ψηφιακό = 40Χ.....)
και στην άλλη παίζω φωτογραφίζοντας το νερό σε κίνηση

https://a.imageshack.us/img155/913/cimg0290c.jpg

https://a.imageshack.us/img822/4797/cimg0004ik.jpg

gyiama

07-09-10, 20:11

εγω βλεπω και αυτη που ειπε ο gant https://www.plaisio.gr/Sound-Vision/Photography/Digital-Camera/Compact-Digital-Camera/Panasonic-Digital-Camera-DMC-FS10-Black-DMC-FS10EG-K.htm και απ οτι βλεπω εχει ιδια χαρακτηριστικα με την casio μονο στο ζουμ διαφερουν!!την casio που μπορω να την βρω ρε παιδια ξερει κανενας??

ΦΑΝΗΣ

07-09-10, 20:18

Και αυτή εδώ είναι πολύ καλή!!οικονομική και με αρκετά καλά στοιχεία,την ξέρουμε γιατί μέχρι τώρα μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους!!!!
https://www.pixmania.gr/gr/gr/00963929/art/canon/powershot-sx110-is-%CE%B1%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B9.html

ΦΑΝΗΣ

07-09-10, 20:31

NickE60

07-09-10, 20:41

Ορίστε και κάποιες φώτο..........

Καστοριά είναι Φάνη? Ωραίες φωτο!! thumb

δεν έχω τοπία γιατί την έχουμε μόλις 6 ημέρες, αλλά βγάζει αντίστοιχα καλές σε χρώμα φωτογραφίες και πολύ σωστά φωτισμένες, ακόμα και σε χαμηλό φως thumb

bimmer-corfu

08-09-10, 17:11

https://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.564327

δεν θα πιστεύετε ότι μικρή φωτογραφική τραβάει τέτοιες φωτογραφίες και τέτοιο HD video

Μερικά ξένα site την θεωρούσαν (μέχρι πριν κάνα 6μηνο που έψαχνα) τη καλύτερη μικρή στο κόσμο

gyiama

08-09-10, 17:27

παιδια ειδα και αυτη!!τι διαφορα εχει με την ΤΖ7?γιατι δεν καταλαβα https://www.simplyelectronics.net/mainproduct.php?pid=10100&setcurrency=eur

nfot

08-09-10, 17:40

Εχω την ΤΖ5 και αν την αλλαζα παλι Panasonic TZx θα επαιρνα. Πριν ειχα την ΤΖ3.

bimmer-corfu

08-09-10, 18:24

παιδια ειδα και αυτη!!τι διαφορα εχει με την ΤΖ7?γιατι δεν καταλαβα https://www.simplyelectronics.net/mainproduct.php?pid=10100&setcurrency=eur

ποιότητα φωτογραφίες έχουν ίδια. Η 10 έχει κάποια έξτρα όπως ζουμ την ώρα που τραβάς βίντεο αν δεν κάνω λάθος

tsagio

26-02-11, 21:04

S8N

26-02-11, 21:57

Παιδιά θα ήθελα λίγη βοήθεια, βλέπω ότι εδώ υπάρχει κόσμος που γνωρίζει το αντικείμενο της φωτογραφίας, μηχανών και φακών, πριν λίγο καιρό αποφάσισα να αγοράσω μια φωτογραφική και να αποκτήσω ένα νέο χόμπι (λέω εγώ τώρα) από μία έρευνα που έχω κάνει με βλέπω για μια από τις 2 nicon D90 και nikon D5000 μπορεί κάποιος να με βοηθήσει σχετικά με τα + και - που έχει η κάθε μηχανή και αν κάποιος έχει άποψη κάτι άλλο κάθε άποψη δεκτή
https://www.multirama.gr/products/product?pid=0551849&catid=060400

https://www.multirama.gr/products/product?pid=0360786&catid=060400

:thanks:

Εγώ στη θέση σου θ' αγόραζα την D90 με κλειστά τα μάτια, ιδίως με τόσο μικρή διαφορά τιμής. Η D5000 είναι μια αναβαθμισμένη D40 με υψηλότερης ανάλυσης αισθητήρα CMOS.

Το βασικό μειονέκτημα της D5000 είναι πως δεν έχει ενσωματωμένο μοτέρ εστίασης. Αυτό σου δένει τα χέρια αν θες ν' αλλάξεις φακό, αφού είσαι υποχρεωμένος να πας συγκεκριμένους φακούς Nikkor ή Sigma. Με την D90 μπορείς να λειτουργήσεις όλους τους autofocus φακούς.

Η D90 έχει επίσης πολύ καλύτερη εργονομία και καλύτερη οθόνη, κι ας μην περιστρέφεται.

Χρίστος

26-02-11, 22:19

εγω θα ελεγα d5000.
Μου καθεται καλυτερα στο χερι.
Γουστα ειναι αυτα

tsagio

26-02-11, 22:30

αν προσέξατε την D5000 την δίνουν με 2 φακούς αλλά από την άλλη εγώ δεν γνώριζα για
το μοτέρ εστίασης που δεν έχει. Ποια από τις 2 είναι πιο καινούργια παίζει κάποιο ρόλο αυτό? τι άλλο θα πρέπει να προσέξω? ποια θα βόλευε περισσότερο έναν παντελώς αρχάριο με την φωτογραφία?

S8N

26-02-11, 22:48

H D5000 είναι νεότερη, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Και οι δυο θέλουν ενασχόληση, διάβασμα και πειραματισμό αν είσαι αρχάριος. Και πάλι πιστεύω πως αν αποφασίσεις να δεις σοβαρά αυτό το χόμπυ, η D90 θα σε συντροφεύσει περισσότερο.

Για την ιστορία, εγώ ξεκίνησα την ενασχόληση το 1997 με μια καινούργια τότε F90X, την οποία έχω έως σήμερα. Μέχρι πρόσφατα έβγαζα φωτογραφίες αποκλειστικά με αυτή την αναλογική κάμερα αλλά τα προβλήματα με την αποθήκευση των φιλμ και κυρίως το πονεμένο θέμα του σκαναρίσματος με έκαναν να μεταπηδήσω στις ψηφιακές (ελαφρώς μεταχειρισμένη D800).

Χρίστος

27-02-11, 13:51

για πρωτα βηματα κατ εμε καμια απο τις δυο.
πηρα και γω σε μια εκδρομη μια d700 απο ενα φιλο προ κατι μηνων και τη κοιτουσα καλα καλα......
Χωρις να θελω να παρασειρω κανεναν, πιστευω οτι η d3000 ειναι μεχρι στιγμης η καλυτερη entry dslr.
πληθωρα ρυθμισεων αλλα οχι σε βαθμο να χανεσαι οπως σε μια d5000.

Βρες μια φτηνη με μονο body(σωμα).Οι φακοι που δινουν "με κιτ" δε θα σε καλυψουν. Μετα βρες εναν καλο φακο για καλο ζουμ και ας χασεις λιγο σε "f".Εγω εμεινα με εναν 18-200 με τον οποιο ειμαι υπερευχαριστημενος.Και το ευρυγωνιο το εχει λιγο, και το καλο ζουμ εχει.Μετα αν θες να ψαχτεις περνεις και εναν fisheye για πιο ιδιαιτερο με ποιο μεγαλες φωνιες ληψης.

gant

27-02-11, 19:57

Γνώμη μου είναι πως δεν είναι απαραίτητο να πάρει μια entry level.
Θα δώσει ποθ θα δώσει τα χρήματα, ας προχωρήσει στην D90 με τον 18-200 πακέτο, που είναι μιά πολύ καλή μηχανή middle range, δεν είναι και βουνό, έχει αναλυτικότατο manual και στο φινάλε το auto και τον επιλογέα επιλογής φωτογράφισης όπως κάθε compact.

Χρίστος

28-02-11, 00:21

και η d90 entry θεωρειται!
κανονικη dslr θεωρειται η d3s ή η νεοτερη d700.

Επισεις ο 18-200 δε νομιζω να βγαινει πακετο με το body.
Δε τον λες και φτηνο φακο οταν εχει σχεδον οσο η μηχανη...

gant

28-02-11, 00:50

και η d90 entry θεωρειται!
κανονικη dslr θεωρειται η d3s ή η νεοτερη d700.

Επισης ο 18-200 δε νομιζω να βγαινει πακετο με το body.
Δε τον λες και φτηνο φακο οταν εχει σχεδον οσο η μηχανη...

Όσα έχω διαβάσει στο ιντερνέτι, όλα τα reviews την χαρακτηρίζουν μεσαίας κατηγορίας, δηλαδή ένα σκαλοπάτι ψηλότερα απ τις βασικές dslr.
Bγαίνει και με τον 18-200 πακέτο, γιατί έτσι την αγόρασα τα Χριστούγεννα του 2008.

Χρίστος

28-02-11, 01:09

λαθος μου.Παρελειψα κατι.
Εσυ προφανως μιλας για τον VR ενω εγω για τον VR2

vs316ti

29-03-11, 13:54

Kαλησπερα παιδια.! κ γω ειμαι φαν της φωτογραφιας..εχοντας αλλαξει αρκετα μοντελα σε compact φωτογραφικες οι οποιες πλεον δεν με καλυπταν..κ το Σεμπτεμβη κατεληξα σε 1 dslr NIKON D 3000 ..θελει πολυ ψαξιμο κ χρονο για να βγαλεις πολυ καλα κ ανω του μετριου αποτελεσματα..ειχε φερει κ ο πατερας μου 1 μοντελο απο ΑΜΕΡΙΚΗ - YASHICA .η οποια θεωρειτε αρχαια πλεον αλλα ειναι all time classic..(κλασσικα με φιλμακι κ να ρυθμιζεις τα παντα)

Χρίστος

29-03-11, 14:01

μια χαρά μηχανή είναι η d3000 πάντα με το σωστό φακό.

κατ εμέ ο 18-55 που δίνει σε κάποια κιτ είναι πολύ φτωχός.
Ανάλογα με το τι θες και τι ζητάς από τη μηχανή πάντα

vs316ti

29-03-11, 17:05

Eχω 2 φακους τον βασικο 18-55 αλλα κ το επομενο σταδιο 55-200 νομιζω ειναι..
εκει που πηρα την αποφαση για να παω σε μια τετοια αλαγη ηταν περισυ το καλοκαιρι που προσπαθουσα να τραβηξω 1 γλαροπουλο που μας ακολουθουσε απο αποσταση με το καραβι κ εκανε διαφορα τρελα σε αποστασξ αναπνοης απο την θαλασσα κ με την compact που ειχα δεν το ν εβλεπε καν..

zaharias

29-11-11, 19:25

Μετα απο μια ψηφιακη 5MP (πριν 10 χρονια) και στη συνεχεια με sony ericsson W995 (8MP), νομιζω πως ηρθε η ωρα να παρω κατι καλυτερο..
Δεν θελω να δωσω πανω απο 300 ευρω..
Θελω ομως λιγο βοηθεια οσον αφορα τις δυνατοτητες και που υπερισχυει η καθε μηχανη εναντι καποιας αλλης.. Τα + και τα - δλδ γιατι δεν ξερω τη τυφλα μου σε αυτα.. :D
Βλεπω οτι στα χρηματα μου παιζουν οι εξης: NIKON Coolpix L120, fuji f300, fuji s3300 και olympus sz-10..
Υπαρχει καποιο site για συγκρισεις?
Εχετε κατι αλλο να προτεινετε εσεις..??

Ευχαριστω!!:thanks:

BILL007

29-11-11, 19:50

Kάτι σε μετάχειρο DSLR έχουμε υπόψιν?????:D:D:D

Χρίστος

29-11-11, 20:38

για τι λεφτα μιλαμε?

zaharias

30-11-11, 20:14

mitsos_chania

23-08-12, 12:14

Η συγκεκριμενη πως σας φαινεται?
https://www.kotsovolos.gr/site/product.jsp?catid=10103501#!prettyPhoto
Σε σχεση με μια απλη φωτογραφικη το αποτελεσμα θα ειναι καλυτερο?
Το σκεφτομαι και για slr απλα εκει τα κοστη ειναι πολυ μεγαλα

mitsos_chania

23-08-12, 12:21

Stamatis

23-08-12, 12:30

Μήτσο... με το χέρι στην καρδιά.
ένας φακός 22,5-585 mm δεν κάνει ΤΙΠΟΤΑ καλά.

Ενα κλικ παραπάνω απο τις απλές πλακέ μηχανές είναι, με δυνατό σημείο το "κάποιο" ζουμ που κάνει παραπάνω.

Ναί. Θα βγάζει φωτογραφίες σε μερικές περιπτώσεις καλύτερες απο μια πλακέ.
Αυτός όμως είναι λόγος να κουβαλάς όλο αυτό το πράμα μαζί σου?

Η μία ή δύο φωτό που θα βγάλεις σε σύνολο 4.000 κλικ σε όλη τη διάρκεια της χρήσης της?

Η διαφορά της απο μια DSLR είναι ΧΑΟΤΙΚΗ

δες τι θέλω να πώ...

https://www.designhousedigital.com/content/wp-content/uploads/2010/08/mountain-point-vs-dslr.jpg

Κράτα υπομονή και πάρε μια βασική μεταχειρισμένη απλή μηχανή (body) (και μην ακούς τους "φωτογράφους" τι λένε) και ρίξε φράγκα σε φακούς.

Μια Νικον slr με δυό φακούς τη βρίσκεις κάπου στα 400 ευρώ πλέον.
(κάποιος την πήρε, την έμαθε και θέλει παραπάνω η δεν τον βολεψε και τη σουτάρει)

Στρέψου εκεί και μην πάρεις κάτι που του χρόνου, ισως και να μην το βρίσκεις στα ράφια.

Για εμένα, (άποψη μου) ή πλακέ, η κάνεις υπομονή και οικονομία και αγοράζεις την πρώτη σου SLR, ρίχνεις φράγκα σε φακούς και όταν είσαι έτοιμος, κρατάς τους φακούς και αλλάζεις το body.

Ομως μια απλή πλακέ μηχανή μπορεί να κάνει ΑΠΙΘΑΝΑ πράγματα μέσα στις δυνατότητές της.
Δηλαδή να βγάλει κοντινές - η μέτριας απόστασης φωτογραφίες ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ αν την δουλέψεις στο χειροκίνητο και όχι στα προγράμματα που έχουν.

mitsos_chania

23-08-12, 12:32

Για την αλλη προεδρε?

Stamatis

23-08-12, 12:36

Eπισης τι γνωμη εχετε για αυτην
https://www.plaisio.gr/Sound-Vision/Photography/Digital-Camera/DSLR-Digital-Cameras/Nikon-D3000-DSLR-18-55mm-VR-10-2-MP-VBA250K001.htm
(οτι φθηνοτερο βρηκα σε slr)

Ο 18/55 είναι ένας απλός πλαστικός φακός για πέταμα.
Κοστίζει 70 ευρώ και τον βάζουν στη μηχανή απλά για να μην είναι τρύπια απο μπροστά.

Ο άλλος που δίνουν τρώγεται.
Πολύ καλή μηχανή είχα σκεφτεί να την πάρω για τη γυναίκα μου, προτίμησα τελικά την 3.200 που κανονικά θα επρεπε να λέγεται 5.000

ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΜΜΙΑ κινηση απολύτως πριν πάρεις μηχανή τέτοια.
(προσφορές θα υπάρχουν πάντα και ΟΧΙ απο αλυσίδες αλλά απο μαγαζιά που θα σου πω αν θες).

Πτώτα απο όλα, ΔΑΝΕΙΣΟΥ μια μηχανή, τράβα κάποιες φωτογραφίες, μετά βγάλε τις ίδιες (επιτόπου) με την πλακέ σου, βάλτες στον υπολογιστή σου και αποφάσισε αν θες να δώσεις τα παραπάνω λεφτά.

Επίσης, σε αυτή που θα έχεις δανειστεί, μπες στο μενού, άλλαξε διαφράγματα, άλλαξε εκθέσεις, άλλαξέ της τα φώτα, και τράβα μια φωτογραφία, την ίδια, σταθερά, με άλλες ρυθμίσεις κάθε φορά, ότι σου κατεβαίνει, γράφοντας τι είχες κάνει.
Αν κάποια φωτογραφία απο αυτές σου αρέσει, ξανατράβα την με την πλακέ σου, έχοντας βάλει τις ίδιες ρυθμίσεις (ναι και οι πλακέ έχουν ρυθμίσεις) και κάνε σύγκριση.

Το 90% των ανθρώπων που αγοράζουν SLR την δουλεύουν αυτόματη και με τον στάνταρ φακό, με αποτέλεσμα να έχουν περίπου το ίδιο αποτέλεσμα με πριν έχοντας δώσει ακόμα πιο πολλά χρήματα.

Θα σου δώσω αμέσως μερικά παραδείγματα.

μισό λεπτό.

Stamatis

23-08-12, 12:57

https://i1117.photobucket.com/albums/k598/stanleyvintage/C50943EE-873E-4D90-B2A6-9F625147A237-1528-0000023AFC1AB824.jpg
https://i1117.photobucket.com/albums/k598/stanleyvintage/7327998F-D3B2-41C1-9F6F-33139F5EB6BC-1528-0000023B061C4C1C.jpg
Ενα απλο κλικ!

Stamatis

23-08-12, 12:57

ntinos

23-08-12, 13:30

Dsrl είναι για κάποιον ο οποιος Έχει σκοπό να ασχοληθεί με την φωτογραφία.
Για κάποιον που δεν, καλύτερα μια "πλακέ". Υπάρχουν πλακε και πλακε, κάποιες για τον πετσο κάποιες πολυ πολυ καλές.
Θεωρώ πεταμένα λεφτά όταν καποιος πάρει μια dslr και την Έχει μόνιμα στο auto...
Εχω βγάλει φρικτές φωτογραφίες με dslr, με ρυθμίσεις στον γάμο του καραγκιόζη, σε σχέση με κόμπακτ στο auto....
Οποιος παει σε dslr (τησ ταξησ των πχ 600 ευρω) πρέπει να είναι διατεθημενος να μπαξει τουλάχιστον κανά 1000ρικο σε κανά δυο φακούς...

Χρίστος

23-08-12, 13:43

Nα προσθεσω και γω την παραμετρο της μετακινησης....

Οι dslr ειναι για καποιον που θα την παρει μαζι του σε βαλιτσακι ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙ.

Για πολλους που απλα τη πετανε στη τσεπη τους για τη παραλια ή για ενα βραδυ με τη παρεα ΔΕΝ ενδεικνειται...
Ειναι ογκος και απαιτει πολυ προσοχη.Αν πεσει ή χτυπηθει και μετακινηθει ενα απο τα στοιχεια που εχει μεσα....καληνυχτα....

Μητσο(και οποιος αλλος ψαχνεται) δε τα λεω αυτα για να σε φοβησω απλα πρεπει να γνωριζεις τι θα παρεις.

Εχουμε μεταφερει μια D3xs σε πορτπαγκαζ για να τραβηξουμε σε μια μονοημερη και ο φιλος την πηρε στο χερι......καπου παρακουνηθηκε και κατι χαλασε.

Χρίστος

23-08-12, 14:55

https://www.enternity.gr/Article/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%C E%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%C E%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5-Android/11102.html

χεχε

Stamatis

23-08-12, 15:02

Α ωραία, όπου νάναι θα βγεί και η πρώτη φωτογραφική μηχανή με τηλέφωνο...

BabisStinson

23-08-12, 16:08

Αν δεν έχεις σκοπό να ασχοληθείς με φακούς και να μάθεις για Aperture, ISO, DX-FX Format, ευρυγώνιους φακούς κλπ ώστε να την χειρίζεσαι χειροκίνητα και όχι στο Auto (και δεν θες να κουβαλάς μαζί σου τσαντάκι με 2-3-4 φακούς) θα πρότεινα κάποια Bridge μηχανή, όπως πχ η Lumix FZ-150 (https://www.skroutz.gr/s/377060/Panasonic-DMC-FZ150.html), ή αν μπορείς να περιμένεις λίγο και δώσεις κάτι παραπάνω, την FZ-200 (https://panasonic.net/avc/lumix/compact/fz200/index.html).

Ένας φίλος ασχολείται με την φωτογραφία (dSLR Nikon 5100, αγοράζει φακούς, παρακολουθεί μαθήματα φωτογραφίας κλπ) και προσπαθούμε να βρούμε κάτι που να ταιριάζει και στα δικά μου μέτρα και μέχρι στιγμής είμαστε ανάμεσα σε dSLR (μάλλον D5100, αν γίνει η υπέρβαση) και κάποια Bridge (Lumix FZ-200). Αλλά προς την Lumix καταλήγω προς το παρόν τουλάχιστον, επειδή δεν με βλέπω να ασχολούμαι με φακούς κλπ.

Τα παιδιά που σου απάντησαν βέβαια γνωρίζουν παραπάνω από μένα, εγώ ακόμα δεν έχω καν φωτογραφική μηχανή, ότι βγάζω με το Xperia Arc μου. :original:
Αλήθεια, προς τους φωτογράφους του φόρουμ, πώς σας φαίνεται η FZ-200 σαν all around φωτογραφική? Αξίζει για κάποιον που δεν θέλει να έχει μαζί βαλίτσα, φακούς, κλπ?

Φιλικά,
Μπάμπης

Stamatis

23-08-12, 16:33

Μια χαρά εργαλείο.
Συστήνεται ανεπιφύλακτα.

gant

23-08-12, 18:48

Εγώ θα πρότεινα γύρω στα 1000-1200ε και μιά μεσαίας κλίμακας DSLR με μεταβλητό φακό 18-105, η με κάτι παραπάνω σε έξοδα έναν 18-200.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων αν δεν ζητάς κάτι το πολύ εξειδικευμένο σε καλύπτει.

tokiko

23-08-12, 22:04

έκαναν αμάν να βγάλουν κινητό με φωτογραφική και τώρα θα βγάλουν φωτογραφική με κινητό :hystericalbs1:

είχα την Lumix TZ-10 με Leica φακό και ήμουν αρκετά ικανοποιημένος, δυστυχώς κλάπηκε

Bazil Van Sinner

29-01-14, 23:37

Βασίλη για κοιτά εδω :
https://m.ebay.com/itm?itemId=331117559211

Αν έχεις κάποιον γνωστό στην Αμερική χτυπά την !!!
Αν δεν σου κάνει, σου την αγοράζω εγω. !!

Ντινο δεν μου βγαζει κατι συγκεκριμενο αλλα το ημπεη

BILL007

29-01-14, 23:58

Ντινο δεν μου βγαζει κατι συγκεκριμενο αλλα το ημπεη

https://www.ebay.co.uk/itm/331117559211 (https://www.ebay.co.uk/itm/331117559211?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fsch% 2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D33111 7559211%26_rdc%3D1)

Lambros46

30-01-14, 00:00

Ντινο δεν μου βγαζει κατι συγκεκριμενο αλλα το ημπεη

Χτύπα στο search αυτό 331117559211

Bazil Van Sinner

30-01-14, 00:07

καλη περιπτωση φαινεται ρε πστ μου,αλλα τα χω κανει πετρελαιο ολα προς το παρον...

aristent

30-01-14, 08:24

https://www.ebay.co.uk/itm/331117559211 (https://www.ebay.co.uk/itm/331117559211?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fsch% 2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D33111 7559211%26_rdc%3D1)

:shok: 2315 watchers !!!!!....ειναι δυνατον????.....την τελευταια μονο ωρα την ειδαν τοσοι πολλοι που θα... "την ματιασουν".....

ntinos

30-01-14, 11:14

δλδ αυτο σου κανει εντυπωση και οχι αυτο: 2,363 sold

aristent

30-01-14, 11:28

δλδ αυτο σου κανει εντυπωση και οχι αυτο: 2,363 sold

:shok:
2,343 sold in 24 hours!!!

δηλαδη 468,000 δολλαρια τζιρο σε μια ημερα??????.....δεν μπορω να το πιστεψω!!!!

Bitz

30-01-14, 11:36

fanisk

30-01-14, 12:03

Μολις εμαθα οτι η Nikon F501 (σωμα) που ειχα αγορασει στην Ιαπωνια το 1985 προς 90.000 δρχ τοτε ο ο βασικος στην Ελλαδα πρεπει να ηταν περιπου στις 35.000......σημερα στο ebay κανει 50-70 ευρω.
Γαμω τις επενδυσεις ε;;;:th_Laie_67-1:

Τετοια ξενερα εφαγα προσφατα, πεταγα παλιες αποδειξεις. Καρτα μνημης 256MB αγορα απο το Πλαισιο το 2004, 110¤ :shok: Τι μαλακιες εχουμε πληρωσει στη ζωη μας, αν ηξερα οτι το 1GB κανει 2-3¤ θα περιμενα να παρω τωρα ψηφιακη :th_Laie_67-1:

ntinos

30-01-14, 12:05

Τετοια ξενερα εφαγα προσφατα, πεταγα παλιες αποδειξεις. Καρτα μνημης 256MB αγορα απο το Πλαισιο το 2004, 110¤ :shok: Τι μαλακιες εχουμε πληρωσει στη ζωη μας, αν ηξερα οτι το 1GB κανει 2-3¤ θα περιμενα να παρω τωρα ψηφιακη :th_Laie_67-1:

Το πρωτο pc που πηρα, ειχε 8mb RAM. 80.000 δραχμες μονο για την RAM (τελη 80's)

fanisk

30-01-14, 12:12

Αντε το 80 λες παει στο διαολο, η τεχνολογιο ηταν για λιγους. Και στις μερες μας ομως τα ηλεκτρονικα χανουν γρηγορα την αξια τους. Μεχρι τις αρχες Λυκειου οποτε εβγαινε νεα καρτα γραφικων και επεξεργαστης περιμενα και ετρεχα να τα παρω, πουλημα τα παλια και τσονταρισμα απο τους δικους μου. Καρτες 500-600¤ σε 2-3 μηνες στα μισα. Παντα ειχα την απορια για αυτους που τρεχαν τη 1η μερα να τα παρουν.

Περασαν τα χρονια, ανακαλυψα τη χρηση του πουλιου μου :th_Laie_67-1: και σταματησα να χωνω λεφτα για pc. Ξηλωσα τα νερα, η μονο αναβαθμιση που εκανα ειναι ενας SSD και απογειωθηκε.

Εκτος απο πολυ λιγα συλλεκτικα, τα περισσοτερα ειδη ηλεκτρονικων ΔΕΝ ειναι επενδυση.

8MB.. τωρα δεν φτανουν τα 16GB !